オイルについて調べてみたら....

API規格(American PetroleumInstitute アメリカ石油協会で定めた規格)

SA	運転条件がゆるやかなエンジンに使用可で、添加物を含んでいないオイル(ベースオイル)自動車用としては適しません。
SB	最低レベルの添加物を配合したオイルで、かじり防止・酸化安定性の機能が改善されている。
SC	1964~67年型のガソリン車に満足して使用できる品質を持ち、デポジット防止性・磨耗防止性・サビ止め性腐食防止性が備わって いる。
SD	1668~71年型のガソリン車に満足して使用できる品質を持ち、SCより高い品質レベルを備えている。
SE	1972~79年型のガソリン車に満足して使用できる品質を持ち、SDより高い品質レベルを備えている。
SF	1980年製以降の車に適応。酸化、高温デポジット(堆積物)、低温デポジット、サビ、腐食に対する優れた防止性能を発揮。
SG	1989年製以降の車に適応。SFの性能に加え、動弁系の耐摩耗性と酸化安定性が要求され、エンジン本体の長寿命化を果たす性能が ある。
SH	1993年製以降の車に対応。SGの性能に加え、スラッジ防止性、高温洗浄性に優れる。
SJ	1996年製以降の車に適応。SHの性能を向上。さらに蒸発性、せん断安定性に優れる。
SL	2001年度制定。SJに比べ、省燃費性の向上(CO2の削減)・排出ガスの浄化(CO、HC、NOxの排出削減)・オイル劣化防 止性能の向上(廃油の削減・自然保護)があげられる。
SM	2004年制定。SLに比べ、浄化性能・耐久性能・耐熱性・耐磨耗性に優れている。

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オイル交換の時期そのタイミング

まあ、よくミニの情報でオイル交換は3000Kmと言われている、永遠の課題かな?
私は主に町乗りとはいっているが、札幌から大阪とか、東京へ何十回と往復とかしているので、自他ともに認める「かなり乗っている方」でろう。

ここで私の経験で見解を一言

1. オイル交換は 3000Km とっても良いグレードならこれでも問題ないと思います。
   とっても良いとは(MINI専用とかのグレードです。4Lで2000円程度のオイルではエンジン傷めます)
   
   
2. オイル交換は 3000Km > 私は平均でオイル交換は2000Km程度です。
   ただ単に、通勤なら往復10キロ程度なので、オイル交換は3000Kmなら、1年ぐらい交換しなくても良いことになります。
   とはいっても、暖機運転などで思っているよりもエンジンが回転している場合がありますここを参照。
   おそらく私の住む札幌では、夏時期問題ありませんが、東京都内の夏の渋滞では、同様の事が起きているかもしれません。
   冬より、オイル、しいていればエンジンへの負担は、かなりな物を感じます。
   
   
3. オイル交換は3000Km > 私の場合距離数で交換よりも、距離数よりも汚れ具合ですね。
   過去にも3000kmを超えた事は基本的にありません。
   
   
4. オイルはエンジンに入れられて、加熱/冷却を繰り返すと老化が加速します、オイル交換してほとんど乗っていなくても、それから長時間(数ヶ月)とかのケースの場合もオイル交換が必要です。
   
   
5. よく安くてもいいので、早めの交換といいますが、これに勝る物は無いでしょう。
   

といった簡単な内容にまとまります。

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オイルとエンジンの寿命（ビックリ！）

こんな風に書くとショッキングに読み取れるが、ビックリした事があるので少々述べます。

私のMINIは2007年６月現在で２台目です(2006.11から乗っています）約７万キロの走行車両でした、その前の１台目は約18万キロの走行で、ようやく身の回りも落ち着き２台目の細かな整備も御終わり、1台目の外しておいたエンジンの整備を始めたのですが驚いた事があります、エンジンのシリンダーの摩耗（減り）がほとんどないんです指で触っても段差がありません。

逆に2台目のMINIの方が摩耗がひどいのです、シリンダー部を見ただけで分かります。指で触るとはっきり減りが感じられます。
現在はこの2台目のエンジンで走っているのですが、昨年整備中は「こんなに減るもんなんだなぁ...」程度で考えていましたし、実際整備後8ヶ月近く走っていますが、1台目から乗り換えた時との比較でも、明らかにエンジンの調子はいいと感じております。
つまり、減ってはいるけど調子はいいよ！余言う事になります。

これにはもう一つもの凄く驚いていることがあります、エンジンオイルです。
この2台目の整備手帳には驚かされます、ユーザは過去に2名、始めは男性の方で、2人目が女性の方で2年ほど乗っています。
この1人目の方が凄い？
有名な札幌の外車専門店で購入されています（もともとの購入ははミニマルヤマ）整備は全てそこで行われています、実際自分がその履歴を見てもお驚きの定期点検やリペアが行われており、整備担当者のセンスも読み取れますし、年式の割に程度が良いというのも、ここでの整備のおかげでしょう。

実際このオーナーさんが凄い、いろんな事をメモっており（スキャーナーで移して一般公開したいほどです）その量は膨大です、イラストもたくさんあり、驚かされるばかりで私の宝物です？
その中で驚いたのがオイルの項目で、名のあるブランドの超高級オイルばかりを非常にこまめに交換しています。
二人目の方も、オイル交換だけは良く行っていた様です、走行距離もほとんどなく、年間の走行距離も数千程度だった様です。

さて70000キロ走ったのですから3000キロ毎と換算で23回交換している事になりますが、30回以上は交換しています。
伝票も全て残っておりその都度フィルタは必ず交換、でオイルの種類も明確です、まさにミニ乗りのお手本的な方ですね、脱帽します。
所がですよ、なぜシリンダーがこんなに減っているの？これが謎なんです。

お世辞にも自分の交換して来たオイルは高級ではありません、たまに少し高級品といった趣向です。
交換時期はまあ2000kmを守り、そこそこ自負しておりますが。
2台目の7万に対して18万キロです10万キロ以上多いのにシリンダーの減りが全然違います。

実は私は、オイルの性能でかなりこの辺の摩耗度が違うと信じきっておりましたが、はっきり言いますがそういう意味では、関係ないと断言できます。

良いオイル ＞ 良い円滑 ＞ 摩耗がない ＞ これは必ずではないという事になります。

そこで自分はいろいろ考えました「本当にそのオイルがはいっていたのだろうか」これは間違いないでしょう、理由はメモから分かります、残ったオイルを缶で引き取っています、さらにそのオイルを次のオイル交換で利用している事になっております。

考えられる事として

１）
この事だけなら説明もつきます、エンジンブロックの鉄の善し悪しがあり減りに違いがあるという話です、これについて私は、若干知識がありますが、確かに鋳造等では、温度管理などで出来上がりがかなり変化しますし、出来上がってからの保管時間と、加工までの期間でも違いが出て来ます（鉄も少し寝かすと材質が安定します）
特にMINIのような鋳造方式だと影響が大でしょう。
１台目は新車登録は1991年（細かな部品の製造年月日から判断し て製造は1990年始め頃）
２台目は新車登録は1990年（細かな部品の製造年月日から判断し て製造は1989年後半頃）
という事で、作られた時期はほぼ同じです。

２）
単純にピストンリンクとの相性
こんな事があってもらっても非常に困るのだが、シリンダーとの接触 面はこれしかない。どうなんだろうか？わかりません。

３）
結論として、いま整備している１台目MINIの方がエンジンブロッ クの硬性？は高そうでさるという事が分かる。

４）
ところで、この事から、オイルは何でも良いという事と判断するのも 安易ですのでご注意を。

早めの交換、良いグレードで失敗はあまり考えられません。

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API規格について

ガソリンエンジンオイルは
SH> SJ > SL > SM とSの後ろのアルファベットが後になるほど新規格となります。例として SJよりSLの方が新しい規格。
何処が違うのかといえば、省燃費性の持続性や耐磨耗性、清浄分散性、酸化安定性、防錆性など広く性能が改善されています。

最新のSM規格はあくまで環境対策オイルであって、運動性能やエンジンを傷めないかなどの問題がのこっています。はっきり行ってしまえばスポーツ走行には 今でもSJ規格の方が優れています。
実は、今なおSJ規格のままのオイルが存在することも事実、どうして新しい規格にしないのか?それには訳があるのです。燃費を良くするために配合される添加剤がスポーツ性能を スポイルするからとの話があります。燃費が良くなる代わりにスポーティーな走りが損なわれるおそれがあるのです。わざわざSJ規格のオイルを探して使うマニアな人たちが居るのはその為です。

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API規格の取得の意味と必要性について

SJやSLなどの、認証マークは『申請することによって審査される』ので、申請しなければどんなに優れたオイルでも認証マークは付きません。高品質オイルの中には認証マーク取得オイルと同列に見られることを嫌っている場合があります。
つまり「そんな他人様の認証を受けなくては売れないオイルとは一緒にして欲しくない。こっちのオイルは段違いの超ハイクオリティーなのだ」という考えで す。
またこの申請には多額の費用が掛かります。メーカーの中にはそんなマークのためにお金を使うくらいなら少しでも品質の良い商品をお求め易い価格で供給しようという、考えを持っているところもあります。

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ASE粘度規格の意味について

SAE(Societyof AutomotiveEngineers/米国自動車技術者協会)で定めた粘度分類で、次の通り0Wから60までの11段階に分けられそれぞれの番号で表示されます。SAE番号が大きくなるほど粘度が高い(硬い)ことを意味します。Wは冬季用(Winter)の意味です

低温粘度
0W	5W	10W	15W	20W	25W
高温粘度
20	30	40	50	60

右に行くほど粘度が高い →

やわらかいオイルと硬いオイル

アメリカのアストロなどの、車のオイルについて言うと「やわらかいオイル」がいいといいます、柔らかいオイルとは使用温度が低いこととされています。
以前レース系の雑誌のエンジニア・インタビューで、レーシングオイル 20W-60なんでもこの表示は「硬いオイル」という事です、エンジン温度が高くなるとこの20Wが10Wや5Wや最近では0Wではオイルの粘度(ネバネバ感?)が全くなくなり、オイルの機能を果たさなくなるそうです。

効能	解説	オイルがないと...
冷却作用	ピストン及びシリンダー内の熱を吸収して放出する。 シリンダー内での爆発燃焼後の温度がオイルの働きで水温程度まで下げられる伝達の作用があります、もちろんこれには、オイルのおかげで熱がエンジンブロックに均一に伝達され、さらにその他冷却システムライン(ラジエターや冷却水)へ効率の良い熱伝達がなされるからです。	エンジンの焼き付きや、シール材の老化促進
潤滑作用	金属と金属が接触する部分を滑らかにし、焼き付きや磨耗を防ぎます	エンジンの焼き付
密封作用	各エンジンから出る回転シャフトなどのシール部分の気密性は、エンジンオイルとの絶妙な組み合わせにより成り立ちます。さらにオイルによりシリンダーとピストン(含むピストンリング)との隙間も埋め燃焼ガスが逃げるのを防ぎます。	各部の気密性の低下、オイル及びガスもれの発生
妨錆作用	エンジン内の錆をオイルが保護してくれます、エンジンの内部はとても高温に なりますので余 計に酸化が進みやすく錆が発生する可能性が高いです。	錆の発生
減磨耗作用	エンジンは金属と金属が擦れ逢って動いています、その接触部分にオイルが円 滑に満たされる ことにより金属の減りを最低限に防ぎます。	接触面や金属表面の傷の発生
洗浄作用	いくら高性能のオイルを使っても微少金属扮が各接触部分から発生しますし、シリンダー内のススがオイルによりきれいに洗浄されます、これらの汚れが凝固してスラッジ(こびり付)が発生してしまうのを防いでくれます。	スラッジの発生
暖衝作用	エンジンは金属と金属が擦れ逢って動いています、その接触部分にオイルが満 たされることにより金属の接触が円滑に行われます、良く「エンジンオイルを交換したらエンジン音が静かになった」などはこの効果です。	エンジンからのノイズや振動の増大

1. マニュアルのMINI1000は4リッター以上入るので、ショップの缶売りの場合、1リットル管のあるモデルを選ぶと良い、それでなければ、オイル交換毎に予備オイルとして缶を持ち帰る事になる、それは1缶ぐらいであれば、予備として保管もお勧めだが、何缶もとなるといただけない。
   
   
2. オイルのグレードは、スペックだけだと10W40とか15W40とか15W50とか20W50 とかがお勧め
   10W30とか5W30は選択件がない場合以外避けるべきである。
   一般のガソリンスタンド等では10Wでさえない場合もあった。
   ただし、MINI用という事で5W40などのオイルは最近入手出来る場合がある。冬等良さそうな感じである。
   
   
3. 交換は、汚れてきたなぁ....なんだかギヤの入りが少し悪くなったなぁ.....そして2500kmぐらい走ったなぁの順である、距離は目安であり、それより汚れや動きの変化が大事である。

1. 雪の無い秋の寒い朝とか、冬の寒い日など。
2. オイルの種類により、白煙の出方が明らかに違う。
3. 寒い日でも、オイルによってはさほどでない。
4. キャブレータ仕様のMINI1000の為、チョークを引っ張った状態や、ガソリンの濃さも関係している事と思います。
   

SAE20W-50/API　SG/CD(合成油)4L=\5,600-,1L=\1,700-

SAE20W -60/APISG/CD(鉱物油)4L=\6,500-,1L=\1,900-  (ほんとうはこの価格)

http://www.elf-lub.jp/                    http://www.elf-lub.jp/products/m_oil.html
SAE15W-50/API SL/CF(合成油)4L=\4,500-,1L=\1,300-

■それまでお付き合いしていた近所のショップはこのオイルでした、始動時の白煙は非常に少ないです。
いわれるままこればっかりです、純正と言う話を聞きました。さらにminiのオイルは5Lは入りますが、このオイルだとほぼ一缶で間に合います、フィルタ交換したら、ちょっと足り無いですがね。(たぶん一缶4.5Lだと思います)
(今まで5回ほど、入れています)でもちょっと高かったなぁ、オイルだけで6500円ぐらいしたから、それと汚れがある時期から急に発生するような覚えがあります、良いか悪いかわかりませんが....

あと、このオイルの洗浄力はすばらしいです、茶色になったエンジン内のスラッジが綺麗になるほどです。

http://www.duckhams.co.jp/customer/index.html

API SF/CC

■出張先の埼玉で、週末たまたま時間が空きオイル交換と思い珍しく財布の中も暖かく、近くの(熊谷)にて購入した。このオイルも「うむ...いい感じだ」と実感出来る優れものだった、週明けに埼玉から仙台までを高速で往復したが、走りも良い、夏だったが水温も安定、燃費も良い感じ、このオイルはその後ダイレクト販売以外で量販店で見かけた事はありません、また入れてみたいオイルです。同社 の上記ミニ専用よりは良いかも。

http://www.gulf-japan.com/

■カストロール、超有名ブランドである、自分が十代の頃、カーショップなどに行ったとき、店に置いてあったオイルと言えば、自動車メーカー純正オイル以外となると、ほとんどがカストロールであった。カストロールという 名前は、キャスターオイル(CastorOil)ヒマシ油から作られた造語です。1899年、後にロンドン市長を勤めたチャールズ・ウェークフィルドが、ロンドンにウェークフィールド社という潤滑油会社を設立、主に鉄道用潤滑油を販売していましたが、1906年、航空機用などの高性能エンジンオイルの分野に進出、エンジンオイルの商品名をキャスターオイルにちなみカストロールと命名したそうです。100年 以上の歴史があるんですね。
http://www.castrol.com/

関東出掛けた時、時間が空いたのでイエローハットなどで、下記のオイルは2度入れております、素性が良いので(ブランド的に)10Wと言う事で選びました、\2500程度の安価なオイルですが、入れたときの感じは非常にいいです。白煙は少ないです。
カストロールを全面にキャンペーンのように販売してる一般のカーショップは多いですが、0Wや5Wなどのグレードが多く10Wとかがラインナップにありません(L=\3000とか?めちゃ高いのはあるけど)何となく今までのスペック数値から選ぶとこれかな。

2006.1.2　正月そうそう、このオイルに交換しました。ところでどこかでelFのオイル売っていないかなぁ~

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安価なスタンダードオイル、4L= 1500円からの世界...

安いオイルと言っても、規格状はSJや最高グレードのSL規格である低価格オイル、ノンブランド(失礼!)ともいえる怪しい感じの物から、いわゆる、特価だったり、定価合ってない様なオイルの世界、商品流通の問題でしょ う、じゃアノ時の価格は何だったのと思う時が度々ある、なんとも面白い世界です。

■日本が誇るトヨタ純正キャッスルオイル、実は、フラッシングオイル代わりに1缶1400円で3本購入しました。たしかその時は、数日走らせてから、elfオイルに交換の予定でしたが、皮肉な事に、これが非常に具合がいいんです、値段は最低クラス、まあさすがにこの時は超ロープライスであって、DAYセンターなどでも通常2200円弱はしますがそれでも安価です。どう調子がいいかと言いますと、初期段階の白煙は非常に出にくい(まあ、自分の比較基準もどうかとは思いますが)それと、ギヤの入りがスムーズな感じです、汚れの進行も良く、何か良く機能してくれていそうな感じです。

結局1500Km弱走りました。入手し易いオイルですし、価格も手頃、キチンとSL規格ですし、得体のわからない商品ではないのは確かそう。トヨタがはっきりと、新車時に挿入しているオイルだと確かにホームページに書いている。あなどれないのかもしれませんね。
ただし1500kmで、長距離中で発進時のミッションの入りに渋さが出始めました、いわゆる1500km程度で早め交換派には以外とお勧めかもしれません。
しかし、こんなオイルがあるから、逆にオイル選びも楽しめるのでしょうね。
2005.09 > ホームセンターで2900円と売価が高くなっています。原油高騰の波紋ですねきっと。

API : SL , ILSAC : GF-3 , SAE: 10W-30

■カストロールのスタンダードオイルです。1缶=\1500程度と、フラッシング(フラッシング走行)等に使います。フラッシング後には、ストックしてある、予備のMINI1000エンジンが錆びないように、溢れるほど、オイルを入れ(10L以上入っているんじゃないかな)るのに廃品?利用しています。
http://www.castrol.com/

ところで、このオイルは北海道の冬には適しません、夏は良さそうですが、めずらしく入れた瞬間に「あれ?」という感じです、ミッションの入りが悪くなります、自分のMINIでは1速2速が入りにくくなります。当然十分に暖まったら普通になるのですが、水温計が3分の1以上程度の暖機運転後でも、症状は変わりません、一応有名ブランドという事もあるのでしょうが、国産の最安値グレード品より若干高いのですが、残念です「どうなの?」ときかれたら「これだけはダメ」と答えるしかないですね。

ところで、上記の2枚写真違いが解りますか?下記に拡大してみますとSJとその上のクラス であるSLです。

グレードの印刷が違うんですよ、実はそれ以外は色も何もかも一緒なんです。一時期ショップ でも混ぜて販売されていました、値段も一緒です。
話によるとAPI規格を取るのに、時間とお金がかかり、流通に影響があり「中身は一緒」というより本来はSJよりSLの方がグレードは上なんだけど、SLのグレードを、認可申請中なのでSJとして販売というケース等が良くあるという話らしです。
消費者は情報としてSJよりもSLが上とコマーシャルを受けて、ショップもその辺をあおって、セールスする、実質的な中身の成分が、本来大切なんだけど、市場競争でSJよりもSLが上なのでそうしなければならないという、循環になっているようです。
2005.09現在SJは見当たらなくなりましたね。
2007.06 なんと1050円円で販売されている店を発見（山積みされていました）

ところで同パッケージでSM表示の物が流通しているとい情報があります。

■ 最近よく目にするBFオイルである10W40というお気に入りの数値で、販売価格は4L=\2500というプライス、おきまりの1L販売可能との事で、一般のカーショップで交換、店側もMINIは得意?だというだけあって、立ち会いを行う条件で、無料オイル会員になって交換、たしかにMINIを知っている作業員であった、けっこうMINIのお客さんいますよとの事、 へーっと思った。BP のおなじみ CLASSICを進められたが、7200円の値札は無いだろうという事と、いつも問題になる、4L以上はいるという所が問題となった。

具合は、初夏という条件で悪くはない感じである、この前に入れたオイルとの比較になりがちだが、elFの15W50なのですが、一応お勧めかな、エンジンのメカニカル音が低くなった感じをすぐ体験できました、難はありません。
白煙はさほど改善されなかった。そういえばCLASSICもそうだったな、偶然だろう、そもそもバルブシール交換したから、白煙はほとんどでないんですけどね。もう白煙比較は出来ませんね。

http://www.bp-oil.co.jp/index1.html

API : SJ 10W-40

■Gulf Current CT 10W-40 （カレント シーティー 10W-40）

最近よく目にするBFオイルである、珍しくオートバックスに行ってみた、時間調整でふと立ち寄った、一通り店内を見渡たしオイルコーナーへ色々チエックする、意外と「MINI用」なるものがいくつか飾ってある。
そんな中、大々的にガルフの広告が目に入った、キャンペーンなのだろうか？
試しにと思い一番安いオイルを購入2940円と安価な部類だ、リッター缶もあるのがうれしい。
そうそうに、いれてみた、可もなく不可もなくという感じで大枠良好である、やはりある意味以前のオイル下がりのエンジンの状態の方が、交換時の違いが手に取る様に解ったのが懐かしい、数日走らせてみると当たりが出て来た、しっとりと良い感じである。

http://www.gulf-japan.com/

API : SM 10W-40

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 安価なオイルの弱点

安 価なオイルですが何がどう違うのかはその成分に付いては分かりませんので、経験からの分かっている事を少々。まあ、どのオイルも同傾向だとは思います。
でも、安いオイルを一方的に悪者にしないでおきましょう、適材適所というのがあると思います。

1. サラサラで粘りがなくな る
   
   よく、オイルがサラサラとか粘りがなければ交換時期という話を聞きますが、これ全くその通りです。だいたい、入れた時点でその気配と言うオイルもあります。
   交換時にジョウロで開いたオイル缶に古いオイルを戻しまが、この時ジョウロにベッタリとオイルが付着する感じのオイルと、汚れた灯油の様にサーッと流れて、オイルが付着しないオイルがあります。
   
   
2. 汚れないオイル
   
   長年MINIとともに過ごすと「そろそろ汚れて来ているだろうな」という予想が実際に当たると思いますが、オイルを調べて「あれ？まだそんなに」ぐらいならまだしも「あれ？どうしてこんなに汚れていないのだろう」と感じるオイルがあります。
   このオイル要注意です。
   通常、徐々に汚れて、ある日真っ黒というのが正解であって、なかなか汚れないから良いオイルというのは嘘と思います。
   あるんですよ、こんなオイルも
   以前バルブシールの老化で、オイル下がりぎみの状態だった頃で、オイル交換で100kmも走るとオイルが黒くなるときがあり、フラッシング代わりに980円のオイルを購入、数日走りました。
   そういう時に限って、急な所用で２日間で仙台＜＞埼玉＞青森＞札幌という1000kmコースの走行となりました、オイル交換ぐらいはすぐ出来るのですが、フィルタも交換したかったのでそのままで走行、札幌着でオイル点検でオイルが汚れていません「嫌な感じ」
   この時のサラサラ感は究極だったな、まるで汚れた灯油の様に粘り気なしでした。
   
   
3. 走行はどうかわる
   
   私の場合は１速と３速に入り難い現象が発生します、特にエンジンが十分に温まった状態でです。
   そもそも普段があり、その比較ですが熱タレ現象がおきます。暖慢な加速となり、ふけ上がりも鈍ります、おそらくは過熱気味のため、パーコレーションの初期状態の結果の現象と思います。
   これはオイルを入れた時点で発生する場合と、オイルの老化で起きるの２通りです。
   
   
4. オイルキャップを外 して臭いを嗅ぐ
   
   これも何か違う臭いがします、甘苦い感じ。
   高速走行で、少々アイドル後エンジン停止でエンジンルーム点検、このような走行の場合、エンジンが過熱気味なので、少々漏れたオイルが焼けて少々におう事はMINIだけではなく車全般にある現象です。
   ただし「あれ？何か違う臭い」と感じて、オイルキャップを外してにおいを嗅いだらやはり「焦げた様な甘苦い」感じである、臭いを文章で表すのは難しいのだが
   普通のコーヒーと炭焼きコーヒの違い的な感じ（解ってもらえないだろうな...）
   
   
5. オイル漏れが加速
   
   これは以前から気になっていたのですが、オイル滲みが良く起きます。サラサラだからなのでしょうかね。
   
   
6. ということで..
   
   安価なオイルはやはり駄目ですね、ではなく、寿命が短いと考える様にしています。
   しかし、あまりに安いオイルはギヤの入り等にも影響がでますし、オイル漏れ（因果関係は不明だが）や洗浄力や円滑性に良さそうではないというのが私の見解です。
   という事もあり、1000Kmとか2000km以内で交換をお勧めします。
   
   ところで、高いオイルってどうなの？という事ですが、高めのオイルについては、まあ安価なオイルの３倍ぐらいの金額として、夏／冬／市街地／高速と安定しているという感じと3000kmなりの走行まで性能を維持している感じです。
   今のところ、運良く？高額オイルで「パットしないなぁー」というオイルの経験はありません。
   

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グ リス について

グ リスは、オイルに増ちょう剤と呼ばれるものを10~20%添加したもので、一般的に、飴色(ピーナッツバターのような色)、黄色、茶色等のほかに、赤色、青色、緑色、黒色、灰色、白色などの様々な色があります、また一部 のグリスは半透明感を持った物もあります。
イメージ的には、増ちょう剤という物の間に、オイルが入り込んでいる構造で増ちょう剤自体は円滑能力は殆ど無いのですが、オイルが円滑能力がありますのでベアリングや稼動部に使う事により、金属等の擦れ摩耗を、大幅に、軽減する 事が出来ます。
グリスは歯磨チューブぐらいの大きさから、ドラム缶単位で販売されています。一般に、グリスガン用の、蛇腹チューブによる販売が一般的です。

成分のオイルは、判り易く言うと、エンジンオイルと同じよな物と考えてよいです、さらに増 ちょう剤の種類によって大きく種類分類されています。

   
    カルシウム系
   シャシーグリスとして一般に、金物屋やDAYセンターにて売られています。耐水性がよく安価で、しかし耐熱性が低いので
(100℃)高熱になる所での使用は無理。
   
    リチウム系
    耐水性、耐熱(190℃)、価格、供にバランスがとれていて、万能グリスとして使われます。

    ウ レア系
    耐熱性(250℃)耐水性 耐圧性がリチウム系よりも高く、粘着度もありますので、防錆(ぼうせい)作用も良好です
ハブベアリングのグリスアップに最適です、価格は 前の2つよりも やや高価です

    シ リコングリス
    非常に高性能なグリスです 分類はリチウム系に属します、これだけでメンテナンスしても いいくらいですが、とても高価
(某メーカーは100g2000円以上!!)なので そういう訳にもいきません
    基油であるシリコングリスはゴムや樹脂などを侵さず他のオイルやブレーキフルードとも 反応しないのでブレーキ系の
メンテナンスに使用しましょう

    モリブデングリス 二硫化モリブデングリ ス
    固体潤滑剤を使っているので耐圧性がずば抜けて良く、主にエンジン内部のメタルベアリングなどの初期潤滑に使用されます
    最近は 二硫化モリブデンでピストンスカートをコートして初期のかじりを防止するという方法が流行っています。

    謝辞 http://www.ucatv.ne.jp/~snapon.sky/500/guris.htm を参照させていただき、加筆させて頂ました。

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オ イル 交換について

オ イル交換の時に、セットで行われるの が、オイルフィルターの交換。
私は、オイル交換3回に1回程度で、フィルタを交換してい ます、今までに何個を消費した事だろう、数えきれません。
下記は、フロント下側からオイルフィルタを見た珍しい写真、これを見て気がつく方も多いと思いますが、車体下から手を入れてフィルタを交換することも可能です（少なくても私のMINI1000では..）


ところで、下記の写真ですが、左がユニパーツの標準のMINI1000に装着するオイルフィルタです、右は何かというとtoyotabBという車のオイルフィルタです、一応この車DOHC1500ccなんですがね、いつの間にこんなに小型化したんでしょう、時代に取り残されている気がします。

近年の車用との比較

　
私が使っているフィルターレンチは上記のタイプです、汎用品です。

　

取り付け時には、ゴムパッキンの回りにエンジンオイルをさっと指で塗り込んでから締め付けます、但し、フィルターレンチで締め付ける際に締めすぎると、外れなくなります。
そこで私は手でキツく締め付けただけにしています、これでオイル漏れした事も緩んだ事もありません、なぜか暫くすると外すときはフィルターレンチが必要になるのでおそらくはパッキンが膨らむのでしょう。

どうしても外れないときはケースにドライバー等を打ち抜き貫通させてまわす方法もあるそうです。


ここがオイル交換のドレインボルトです。ミリソケット換算で24mmです。
ほんとうにこの部分の締め付け過ぎは要注意です、ワッシャーの再利用時にはよくバリを取りましょう、理由はその部分がミッションケース（アルミ製）にこのボルトと締め付けると、アルミ部分を徐々に削っていくからです。

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All the informations on my Homepage is provided in Japanese only. Presented by Satoru Kaneko,1999