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サビとメッキについて

いままでも各部の錆を紹介して来たが私のMINIで製造から約20年が経過、もう通常ならぼろぼろになっていてもおかしくはないのであるが、手入れを良く行って来ているので何とか錆も最小限に押さえ込んでいる。しかしチョット雨の中を走った数日後には、あれほど丁寧に錆を落として塗装したボディーの下回りなどはもう錆が発生しています。

錆については綺麗にケレン作業（錆び取り＋下地作り）を行い、セプターやME500を塗りプライマーで仕上塗装を行なう、車体の表面は問題ないのだがやはり下回り特にサブシャーシなどは一冬で錆が来てしまいます。

また近年のパーツの品質低下がそれを後押ししていますね。たとえばバンパーの止めビス３カ所ですが、これもまた一冬で外そうとするとネジ頭がもげてしまいます、溶接されたボルトが未メッキなのと溶接の際の熱で酸化したのが錆を加速させている理由なのでしょう。

どうして錆びるのか、錆びやすいのか？

原因がわかれば手だても見えてくる。さて錆を防止する為にどのような方法が考えられるか、ここ数年考えました。実は仕事の関係で板金でのメカトロニクスなどの設計も行いますので、若干の知識と経験を生かし「どのようにしたら、効率よくMINIをながきに渡り錆から守れるか」を考えてきましたので、ちょっとまとめてみました。

それでは具体例として、下記の写真を見て下さいMKII仕様のグリルカバーです、見事に錆びているでしょう無惨です。

３年間でこれですからひどい物です。
実は何枚か過去に交換していますが、前回の分（1990年）物が数年前まで倉庫にありましたが１０年使いましたが、ここまでは錆びませんでした。その時確認すべきだったのですがおそらくは下地やメッキがかかった材質だったのでしょう。

写真だとまだ良く見える方で、塗装部分は詰めで軽く剥がれる状態です。これで３年です。
そもそも、ここ３年は冬期間高速道路も走りませんし、融雪剤が大量にまかれているであろう道路もさけて来ました、なのにこの状態です。

６年ほど前毎日の様に東北道を走り、車中塩をかぶって真っ白になり、１週間になんどもスプレー洗車を行なっていた時分でもここまで錆びませんでした。
グリルはどのような部品構成となっているかというと、グリル自体は鉄板でシルバーのラインは複数のアルミ板でリベットで固定されています。錆が発生する部品はグリルの鉄板です、アルミは錆というより腐食はしますがまだいけそうです、リベットもほとんどがアルミで出来ており、中央のピンが鉄製ですが今回見た限りではその部分からの錆は見受けられませんでした。

そこで徹底的にこの「グリルの鉄板」部分の検証を行う事にしました。

手始めにアルミのライン板を外します、リベットをドリルの切り先でザグリ、リベットを外すとアルミラインパネルが全て外れます。

なぜ錆びたのか原因を追及

結論から言うと製造工程に問題があります、これが部品の品質が落ちたと感じさせた原因の一つなのでしょう。そのプロセスとは次の様になるのではと考えます。

鉄板は製鉄工場で溶けた鉄の液体から、製鋼され冷やされ１枚の鉄板になった時点から錆びる危険にさらされます。
解説＞これは致し方がない事で、大量に使う消費工場等では、出来立てを計画的に納入してもらう等の計画を立てています。

この鉄板は一般に畳のサイズ程度かそれ以上の１枚板状の流通品の他に、とても大きなロール状になった形状で流通している２種類に分かれます。
解説＞量産工場ではこのロールタイプが一般的です。

鉄は「生鉄」と言われる物と「鋼板」と呼ばれる物の２種類に分けられる。
解説＞車で使われる鉄は鋼板がほとんどです。がMINIには結構使われています。
近代車では生鉄はほとんど使われませんが、MINIの生産された当初はかなりの部分に使われていたかもしれません。

鉄は表面処理として大きく３種類の分類があります、一つは生地のままで薄く油が塗られている物と全く塗られていない物があります、もう一つは各種メッキ処理されたもの、もう一つが塗装処理されたものです、主に塗装処理された物は車ではあまり使われません。
また製造ラインで油分が付く事は珍しくありません。

今回のフロントグリルは「鋼板」の「生地」の鉄板が使われています。
解説＞これがそもそもの原因です、この部分に非メッキ鋼鈑を使う事は非常識とも言える事です、コストダウンが目的かもしれませんがここでの錆が他の部分も錆びさせます。また鋼板と書かせて頂きましたが生地板である可能性も否定できません。

グリルはプレスにて穴あけ加工と曲げ加工が施されています。
少なくても２工程（２回のプレス）の処理がされています。１回目が外形とネジ穴や抜き穴もプレスで、２回目が曲げやシボ加工のプレスです。

その後２液性塗料で黒色塗装されています。
解説＞私の予想では表面処理しないですぐ塗装を行っているのではないかと思います。
塗装の膜を剥がしてよく観察しても、他のカラーの塗料部は確認出来ませんでした、つまり黒一色という事。
表面処理とは油分落としです。そのままの状態で塗装を行うと塗装と鋼板との付着が悪く隙間が出来てしまいます。

という事でどうやらメッキ鋼鈑が使われていない事と、適切な下地処理が行われていない事がパーツの寿命（耐久性）を低くする要因と考えました。

製造工程で極稀に加工後にメッキ加工する場合がある、車のボディーなどでは行わないが、部品では全てまたはある程度の加工が済んでからメッキに漬す場合ある。錆に関してはこのパタンが最適である。

もし今回のグリルにメッキ鋼板が使われているとどうなるかですが、もちろん加工でプレスや穴あけされた部分はメッキがかかっていない訳ですので、やはりプレスで切られたエッジ部分が錆びやすいのは仕方がありません。（実際は若干のメッキ成分を含むのですが...）
しかしメッキされた部分は、いきなり錆は発生しないで進行は緩やかです。

近年の自動車で使われる量産鋼板や修理等で使われる板金パーツはメッキ鋼鈑の表側に塗装が施されています。この塗装はどういう事かというと、塗装ののりを良くする為とパテの食いつきを良くする為です。

街のめっき屋さん「（有）ヤマダ」さんへの訪問　 09.07.14

東京の「街のめつき屋さん」でおなじみの「(有)ヤマダ」http://www.tctv.ne.jp/ferum/index.html　へメッキ処理して頂きたい材料を持ち込むため伺いました、札幌から持参です。

住所：東京都台東区清川１−３３−１　TElL: 3872-6905 　　　担当：　山田恒巳
<営業日：土・日・祝日曜は休業いたします＞

一山なんぼという感じで「亜鉛系メッキ専門」で、あまり固い事は言わないでザッとお任せするという感じでお願いする形となります。5Kgの部品で3000 円ぐらいで、へたな塗装スプレーよりはがれや錆に対しての強度は別物です。コスト比もこちらが完全に上です。

白（ユニクロ）：光沢クロメート。黄色（クロメート）：有色クロメート。黒（黒クロメート）黒色クロメートとなりますが。
種類はシルバーなユニクロメッキが良さそうですが、意外とクロメートのほうが自然に見えます。
クロメートはMINIのエンジンルームでいうとマスターバックやブレーキマスターシリンダ／クラッチマスターやレリリースに使われている、金色と言えば判ってもらえる事と思います。（マスターバックは年式によっては黒塗装となっていますね）

また、クロメートの方がユニクロより防錆効果は協力です。
耐食性の強弱を表すと、光沢クロメート（ユニクロ）＜　有色クロメート　＜　黒色クロメート　＜　緑色クロメート　となり、緑色クロメートが一番強いとなります、近代の車では良く見かけますね。
「有限会社　ヤマダ」さんでは
光沢クロメート（ユニクロ）＜　有色クロメート　＜　黒色クロメート　の三種類のみ扱っています。

光沢クロメート（ユニクロ）・・・青銀白色（よく見る銀色のビスのメッキ）
　耐久性は高くないが、とにかく安価で薄いメッキが可能である。
　よくメッキ鋼鈑といわれるメッキとは、この手の亜鉛メッキクロメート仕様である。
　

有色クロメート（クロメート）・・金色系虹色（よく見る金色のビスのメッキ）
　耐久性はかなり高いほうで、とにかく安価でこのメッキがおすすめである。
　

ニッケル
とにかく飾り物等ピカピカ光るメッキはこれ。　
注意（有限会社ヤマダさんでは扱っておりません）
　

クローム
　ニッケルに近いが、研磨すると深く輝く、硬度と耐摩耗性がある。古くはメッキバンパー等に使われているあれです。
注意（有限会社ヤマダさんでは扱っておりません）
　

参考としてドアの様な2m級も可能との事ですので、サブシャーシ等も可能な感じです。

メッキする部品の下準備

下地処理（塗装の剥離）
部品で塗装が乗っている物はガスバーナーで根気よく加熱して真っ赤にして焼きます、どんな塗装も灰になります、もしくは塗装剥離材で大枠落としてから焼きます。とにかく下地で決まります。

炭火の上で大雑把に焼いて、細かな残り部分をバーナーで焼く方法もあるとネットでかかれていましたが、よく見るとエアーを吹き付け真っ赤にした大量の炭火で「刀鍛冶」の世界の様な環境でプライベートにはほど遠い感じでした。
わたしがお勧めなのが、次の写真の様な製品です、バーナーだけでも十分ですが、コールマンのホワイトガソリンコンロで予備過熱を行いながら、さらにハンドバーナーで焼いて行きます。
ビスやナット／ボルトも塗装が付着している（怪しい）と思った場合とにかくバーナーで焼きます。

トルク管理が重要な部分のボルトナットは熱を加えると強度が変化します、避けるべきです（エンジンスタッドボルトとか）

サンダー等でこすると金属の表面に傷がつきますのでダメです。

すこし薄暗い所の方が赤くなった感じがわかり良いです。今回の処理にボンベを3本使いましたが少ない方ではないでしょうか？

やはりどの世界にもすごい人はいるようで、家庭用のプロパンから延長ホースで野外までのばして、専用のバーナー器具を使い同様の処理を行っている様です、よく道路でアスファルトの補修等で使うあれです、効率を考えると、プロパンガスの方が熱量効率が高いので結果的には正解かもしれませんね。

下地処理（錆の剥離）
錆は出来る限り落としますが、うっすらとした錆であれば、だいたいはきれいにメッキされます。
ここで注意しなくては行けないのが、CRC等の油分を塗らない事です、メッキの乗りがかえって悪くなります。
塗装を落として長期間の保管の場合は別ですが、逆にメッキに出すなら油分を飛ばしてから依頼した方が奇麗にメッキされます、注意して下さい。
ついでなので、ボルトねじ類もまとめてお願いするつもりです。
ボルトなどはワイヤーブラシで目の詰まりを根気よく取り除きます、意外と作業は進みますよ、充電ドライバーなどにくわえて回すと作業がさらに速いです。

下地処理の際のスナップ

これなどは焼くから剥離出来る様な物で、こすったり剥離剤では手間がかかり、困難です。

写真では判りにくいのですが、けっこうえぐられたような陥没した錆箇所のある部材も多いんですよ。

タイミングチェーンカバーなど、この部品もメッキに出そう。

かなりの錆、平面なのでヘーパーグラインダーでさび落としをしてメッキに出す。

カバーは、本格的な焼き付け塗装がしてある、剥離材でサッと塗装を溶かし、バーナーで真っ赤にして仕上げてみる、塗装は線香の灰の様になるのでブラシでさっと落として、その後洗剤水洗いというのがすごい。意外とそのままでもさびない場合があるのが不思議です。

タイミング調整用のメモリがついていますが、度重なる上塗り塗装で刻印文字が見えません。ところで以前から疑問だったんだけど、このプレートの位置って正確なのかなぁという事です。この部分もメッキにすると刻印がよく見えるのではないかな？

ブレーキプレッシャーバルブ、この部品も試しにメッキしてみよう！もちろん出す前に完全にバラバラにします。

ブレーキマスターバックの分解

なぜか2セットのストックがあるのでバラしてみた。

はじめの1個目を分解、プレスで板金を爪締め付けして固定してあるので、簡単には外せない。

そこでこんな工具で板金をつぶして固定している部分を戻して行く。（少々強引です）

明けてビックリ錆び錆び錆びの固まりです。作業台と足下にサビ粉が「ガバっと」こぼれ落ちました。

ゴムの部品も錆だらけ、幸いシリコングリス？ラバーグリスが塗られており（もしかして漏れたブレーキフルード？）見た目よりはきれいに拭き取れるので安心ですが、作業前はこんな感じで.....

ゴムの部分は容易に取り外せる。

ゴムの部分を取り外して、さっとワイヤーブラシで汚れと錆を落とすだけで「少し錆びているブレーキマスター程度」になった。

2個目を分解（おそるおそる）したところこれはまた綺麗過ぎ？

先の1個目があまりにもひどかったので新品にさえ見えます。

どうせ出すなら何でもメッキに

エンジン固定金具で、エンジン取付けられ、これにエンジンマウントを取付けサブしゃーしー
これなどは、かなり贅沢な焼き付け塗装が施されてて、ちょっとじゃ傷もつかないほど丈夫です。しかしどうしてもメッキしたいので、ガスバーナーで真っ赤にして塗装を焦がします。

ジャッキのハンドルもかなり良質な焼き付け塗装です、がこれも塗装を剥がします。

ワイパーモータもメッキに出す

ワイパーモーターや、ワイパー関連の部品も分解してメツキに出します。

取り外した部品やボルトナットは、油汚れがひどくこびりついています。灯油の入ったバケツに部品を入れて漬け置き、その後ジャブジャブ洗うと良く取れます、この灯油の事を「洗い油」とも呼びます（灯油以外にガソリンを使う場合があるそうです）汚れた灯油はガソリンスタンドへ廃油という事で引き取ってもらえますよ。

ところで、灯油が肌につくとアレルギー反応を起こして大変な炎症をおこします、私は以前素手で洗っていたところ、翌日ブクブクと腫れ上がり痛みがひどく、大急ぎで医者に見てもらいました、その後からは注意して「しっかりとした耐油用の長手袋」をはいて作業しています。
そのほか、いろいろな場面で使えるのでお勧めです。

スターターモータもメッキに出す

スターターモータも勢いに乗って分解した、エンジンの前面にあり、雨風にされされ汚れがひどいので、全部ばらして金属部品をメッキする。

ところがいきなり極太皿ネジ4本が外れずそのうちネジ頭がなめてしまいドリルで揉んで取り外し成功。
コイルの配線の一部が本体にリベットされていたりとやたらと度率を使ったが、何とかバラしに成功。
以前はこれほど大変ではなかったのですが....

自分もこの部分のリペアは初めてです。ご覧の様に内部は酸化が進んでいました。

これがリレーです（ソレノイドリレー）ですが、この黒色樹脂ベースの端子部分を外すのが、なかなか困難です、100W以上の半田ごてで端子横のハンダを溶かして内部からの配線を抜き取ります。

私は手元に大形ハンダこてがないので、適当な鉄の棒をガスバーナーで真っ赤にして代用しました、一気に暖めないと樹脂部分が融けてしまいます。

このように抜けます。片側を少し抜いて、また片側を少し抜くを繰り返すと取れます。
金属の筒の部分はコイルで、黒い樹脂部分が端子板を兼ねたスイッチの接点部分です。

コイル部分に電気が通ると電磁石となり鉄心に押されて、この部品も押され電極が触れてその間だけ電流が流れてセルモータが動作回転します。

接点はかなり腐食している。

ヘッドカバーもメッキに出す

アルミ製のヘッドカバーに憧れ、交換した際にストックしておいたヘッドカバーですが、この際これもメッキにしてしまえという事で、塗装を焼気落とす事にしました。けっこう大変だった。

チャコールキャニスターもメッキに出す

チャコールキャニスターもメッキしてみようと思い、実車から取り外す、以前所有していた物は取り外したとたんに崩れ落ちるほど錆が進んでいました（驚き）

これは大丈夫かと思い調べると、2カ所のパイプ接続口が内部で塞がっています。本来ならエアが取るのが当たり前。
エンジン内やキャブレターからのガスをここの中の活性炭で濾過して一部のきれいなガスを燃料タンクへ戻す仕組みです。

内部は炭化しておりパイプの出入り口部分にも写真のように詰まった状態でした。

これでは、全くのアクセサリーとなっていただけでなく、今回このパイプを解放して車を走らせると、それはそれは生まれ変わった様にアイドリングが安定して、エンジンの回りも、加速も良くなりました。

約2ヶ月掛けたメッキ出し部品の塗装や錆おとしが完了しました。

いざやってみると、意外と大変でしたが、物置に眠る数々の部品の整理整頓に効果があありました。（大変でした）

メッキに出す部品は一通り錆び落としも完了、あとは取り外した細かなねじ類（ボルトナット／スタッド等）をひとまとめにし、メッキ屋さんに送ります。

メッキの仕上がり具合は（歓喜）

約1週間後受け取りにに伺った所、いろいろと少しお話が出来たのですが、私の下処理（仕上げ）がとても良いと褒められました（照れます）
ぜひどうやっているのかHPで紹介してほしいとの事でした。

過大宣伝する訳ではありませんが、これは絶賛出来ます。延命的な延長処理ぐらいを期待してお願いしたのですが、出来てみると新品同様、いや場合により新品以上の状態を実現出来ます。
言い過ぎではありません、近年の純正パーツやリペアパーツには新品の状態でも錆が発生している物や、生鉄の材料のままの部分や、金属加工時の穴あけや切削の部分がやはり生鉄の地肌のままで、取付後1種間もしないで錆色となる例は決して珍しくありません。
不本意ではありますが、新品でも時間があれば取付前にメッキ処理した方が精神的にもMINIにもよろしいのではと感じます。

今回めっきに出した物の全容はこれです、自宅に戻りその部品を見て驚きました、きれいなんです.....　合計で12000円で、この写真を見て頂ければどの範囲なのかがおおよそ判って頂けると思います。
いくつかのビスナット等もダメ元で依頼しましたが、これが適当な処理の割には驚きのできです。

ラジエターアッパーホース取付部の金具のあのボルトが、こんな感じがから、こんな風に変身します。

一部に黒く残っていた汚れですが、真鍮ブラシでこするとすぐに取れました。

なにからなにまでキラキラしてきれいです、錆もすぐにはこないでしょう。

とくに感動したのがこのマスタ＝ーバックの裏側です、程度の良い右の個体はきれいですが、ぼろぼろに錆びたもう一つは実験を兼ねたメッキ依頼でしたが、出来上がった物を見ると、ぜんぜんまだまだ使えるという感じで驚きました。

このビス等も新品と行っていいくらいの仕上がりで、新品以上に見えてしまいます。

こんな物？という感じの物もメッキしました。

今回最大の関心事はこのブレーキやクラッチ系のシリンダー部で鋳物系ですので、メッキの乗りが悪いと言われています。
これはメッキ後1週間後の状態ですが、写真に取り忘れましたが受け取った時はメッキの色がしていなくて「失敗」と思いました、ところが数日後（旅先で）確認した所徐々に銀色になってきている事に気がつきました（生きているみたい）
そのご発色は順調で、結果的にはご覧と通り満足の行く結果となりました。

各ラインはブラシや円滑湯で汚れや錆を拭き取らなくては行けません。最後は多めにCRCを吹きかけビニールの袋に入れて保存です。
ぶらしはくれぐれも真鍮ブラシをお薦めします、鉄製だと表面を傷つけてしまいます。

さらに私は使用時には1000番の耐水ペーパーで仕上げ磨きをしてからリペアキットで完成させてから取付けます。

この手の製品は製造時メッキを行った後から削り出して作られている様です、削り出した部分にメッキが乗っていません、逆に再メッキした場合その部分にも全体的にメッキが乗るのでとても奇麗で錆に強くなります。
ブレーキマスタシリンダの中のこの小部品も錆び錆でしたが何と再利用出来ます。

さっそく仮組してみたりしています、ブレーキマスターバックです。

メツキされたパーツを徐々に取付ける　 09.07.31

仕上がったメッキパーツを取付け開始したみた、途中結果がこれ（全体写真じゃ伝わりニクい）
光り物の魔力ですね、おそらくは取付時に気がつかないうちに顔がにやけていたはずです（笑）
錆に強いのと逆にまた錆びたら再メッキと考えると中途半端な塗装より、こちらの方が合理的と考えました。今後はメッキが困難な部分以外は出来る限りメッキとする事にきめました。