洗う前(泥だらけ) 軽く洗った後


この部分はよく錆び穴があく部分である、なぜかは把握しようと思う。
スペアタイヤ部分やバッテリーの部分も大きなサビはなし。

外装回りの部品と、リアシートをはずし、洗剤で車内と外装を洗う、内装はためらったが、天候が良かったので、思い切って洗ってみました。

にせ、今までの車両を基準に考えていますが、やはりサビが無いのはうれしいですね。

　
3カ所の錆び穴(これくらいは、軽少、軽少...^_^;)

　　

　

溶接ではないのですが、このバーナーによる、ロウ付けも金属の補修手段としては手軽な作業です。
注意しなくては行けないのは溶接などこの手の作業で、金属が赤くなるまで過熱するので、板金(鋼板)が酸化してしまい錆び易くなる事です、作業後は錆び止めが必要です。

　　

ドアの板金は内部から、サビが来ると言われる、実際そういう車体が多い様だ。ドアのハンドル類をはずし、ばらしてみる。内 装の取外し、ドア内張りをはずし、サビの具合を確認、錆び止め処理を行います。

ドア内部の写真ですが、かなり錆びています、塗装を落とすとインナー側が一部腐れによる穴があいていました。外側でなかったので幸いですが、助手席側が特にひどかった感じです。

　

補修は次の手順で行いました。

1. ドアハンドル類を外し内張りを外す
2. ガムテープで目止めしているので剥がす
3. 錆 防止でしょうか、ドア内部の底側にグリス(ロウ)の様な物が塗られています、内側の鉄板にも塗られていますので、これをシンナーで拭き取ります、底部はハ ケにてこすります、鉄板のつなぎ合わせの隙間に錆や埃がたまっているので洗い流します、ドア下には穴があいているので底から汚れたシンナーが滴り落ちてき ます。
   必要に応じて、ワイヤーブラシなどで埃を掘り起こします。
4. よく乾かします。
5. セプターを塗ります、手順は、ドア内部の底部鉄板のつなぎ合わせに、しみ込ます様にハケで流し込みます。ここで重要な注意事項があります。
   
   ドア底部の、水抜き穴を(数カ所あり)セプターで塞がらない様に注意してください、セプターが本格的に固まると、鉄の様に固くなりますので、超注意事項で す。
6. 2度ほど塗り込みます。
7. ドア内側も塗り込みます。
8. 最終全塗装を行います。

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 内装の内張り分解

ダッシュボード上側(メータの上側)と ダッシュボード下側(メータの下側)当りから分解していきます。

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キャブ回りの取外し

　　

　　

 

1. ラジエターアッパーホースの取外し、サーモハウジングの取外し。
   ラジエターの上部とエンジンをこておいしているプレートの取外し。
   ラジエターのパイプとかコア部分の固定には、溶接ではなく半田付けやロウ付け、などで固定されている場合がありますので、念のためパイプを抜き 取るときとか無理な力を加えない様にした方が良いと思います。大抵は黒く塗装されていますので、見た目は丈夫な様に見えるのですが弱い物もあります。
   ついでの知識ですが、ラジエターは銅合金や真鍮が使われている物が多いです。
   
   
2. ヒータまでの接続パイプ取外し、ヒーターワイヤーの取外し。
   
   
3. オルタネータの取外し、この時点でフアンベルトが取り外せました。
   
   
4. ラジエター下部の長いボルトを取外し、同じく下部ラジエターホースを取り外す。
   ラジエターのコアは非常に傷つき易いので、取り扱いには注意してください。
   工具がぶつかったり、その他のこすれなので、水漏れなどの原因になります。
   
   
5. ラジエターフアンカバーを4本のビスで取り外す、ラジエターを取り外す。
   
   
6. フアンを取り外す(4本のビス)一緒にワッシャー(穴5個ある)とプーリーも外れます。
   
   
7. ウオーターポンプの取外し、エンジン側と5cm程度の短いホースで取付けられていますので、 そちらのホースバンドも緩めておきます。
   
   
8. ヒーターユニットとエンジンルームからのまでのホースを2本取外します。
   この時クーラントが漏れますので、受け皿やウエスの用意必要。
   クーラント(LLC)は一応有毒なのと、拭き取った後ベトベトしますので、水手洗いやしぼりタオルなので、こぼれて所を拭き取っておきましょう。
   
   
9. ヒーターユニット上部とダッシュボードを固定している、上部2本のビスと取外し(操作レバースイッチ左右近辺)
   ヒーターユニットと車体を固定している、下部ナットを取り外す。
   そういえば今までのミニも、今回の車体も左右からナットで固定されているはずなのに、右側のナットが付いていませんでした、とゆうより緩んで外れ易いのではないでしょうか?

　
オルタネータの取外し(ボルトとナットの取付け方向に注意)
1カ所は、ウオーターポンプユニットに固定されているのが解る。

　
ホース回りを取外し(ホースバントはかなり緩めないと外れにくいです) ここのホースも取外し 外したラジエター部材。

　　

　　
フアンを取外し、プーリーなども一緒に取れる。

　　
ウイーターポンプの取外し、始めにエンジン部分とのパイプバンドを緩める、 後はボルトを緩めるだけ。

　　

　　

ウオータポンプ水回りはボロボロそうだけど交換歴がありそう、この後磨いたら意外と綺麗で使おうと思えば使えそうです。クーラントの管理は今ひとつだったようですね。

　　
ヒーターは程度が良さそうです
 
この部分はヒータの向かって左側に付いている、室内の空気を取り込む部分で布を使った弁構造になっています、風を取り込み室外から入ってくる風(空気)をここから出さないようにしています、なぜかこの部分が裏面からガムテープで塞がれていました、なぜ?

対角とは、左手前(フロント側)を緩めたら(おそらくキツいので「カキッ!」とか音がして緩むと思います)
次は、右上側(リア側)を緩める、次は、右手前＞左上側という具合に、平均して緩めるという操作です。

　　
以前は、緊張しまくりの、エンジンヘッド回りのバラシですが、1時間程度で、バルブ部までばらす事が出来るようになりました。

　　

　

取外しには、下記の様な工具やパイプレンチの様な物で取外しますが、本来の正しい方法ではありません、スタッドボルトが軽く回る程度であれば良しかもしれませんが「最終手段」です。

＜注意＞
次の工具は御法度でスタッドボルトに傷がついてしまいます、プライヤー等ペンチ系もダメですここを参照してください。

　　
 
ボルトを締め付けれる工具で回して取外し、私は、このボルトの穴にオイルを数滴たらして、錆を防止する処理を行いました。
ボルトにも、うっすらとオイルを塗っておきます(錆防止です)

　　
シリンダの様子、ガスケットの抜けなどな買ったようです。60000Kmとしてはこんな物かなという感想です。

　　
スラッジなどのクリーニングは後回しとして、異物混入防止のため,テープで塞ぎます。

　
写真右上がその該当端子を取外した所です。

1. クラッチレリースシリンダが取り付けらレタ。ベース板のボルトを3本、取外します。
   この状態で、エンジン本体からシリンダーシャフト抜き取取る事が出来ます。
2. レリースシリンダからマスターシリンダまでのゴムパイプを取外します。
   中間でシャーシにてジョイントされていますの出、取外します。
3. マスターシリンダの上部のネジを緩めて、管パイプを取外します。
4. マスターシリンダの取付けボルトを2本取外します、1/2または13mmデイープソケットが必要と思います。
5. 室内の、クラッチペダル部とクラッチマスターのプッシュシャフトを連結固定している、割りピ を取外します。
6. この状態で、クラッチマスターが外れます。

　
レリースシリンダの取外し(ボルト3本取外し)　　中間ジョインと取外し

　　
マスタシリンダパイプ取外し　　　　　　マスターシリンダ本体取外し

1. マスターバックシリンダの管パイプを取り外す
   プレーキフルードが漏れてきますので、何らかの方法である程度抜いておく事をお薦めします。
2. マスターバック全体を取外し易くするのと点検をかね、マスターバックシリンダを取外します。
   本体にゴミが入らない様にします。
3. ブレーキペダルから押力をマスターバックに伝える割ピンを取外します。
4. 後は、数本のボルトを取り外すと、マスターバック全体が外れます。

　　

　　

ブレーキマスターバックのフィードタンク下からブレーキレギュレターまでのパイプを2本取外します。

　
ブレーキマスターから、ブレーキレギュレター(前輪と後輪のブレーキの効きバランスをコントロールする装置)
更に、フロントディスクプレーキAsyyの取外しを行います。


また、24mm(mm換算)のボックスと15mmのレンチが必要となります。
　　

最終的に取外してみると上記の写真を2枚見比べてください、右側が塗装をめくった後の写真 です。
左側を見る限りで歯、さほど錆はなさそうですが、マスターシリンダ周辺は結構錆び付いていました、水がたまり易いのと、プレーキフィードが塗装を侵す性質がある為で特に錆び付きがひどいのでしょう。

シーリングをはぎ取り錆を取り除くと、無惨な状況となりましたが、意外と表面のみの錆だったので、セプター処理を行い防錆処理してからサーフェサ処理しました。

1. 配線関係
2. ロアー震え止めアーム

　

1. すでにドアパネルははずしてあるので、始めにドアハンドルAsyyを取外します。
   3カ所のタッピングビスをはずします(ワッシャー付き)
   
2. ドアロックレバーAsyyを取外します。
   2カ所のタッピングビスをはずします(ワッシャー付き)
   
3. ドアロックAsyyを取外します。
   4カ所のビスをはずします、下記の写真でを参照してください、この大きな+(プラス)ドライバーが必要です
   ポジドライバですが(US規格でNO.4に相当します)私は小柄ラチエットに取り付けて利用しています。
   
4. 上記の状態で各Assyを取外してから、ドアハンドルノブを取る外します、ドア内側の1本のネジを取外します。
   さらに、先に取外したドアロック部に隠れている、もう一カ所のネジを取外します(ワッシャー付き)
   
   ＜ポイント＞
   所でこの作業を含め、左右のドアの各取外し2カ所でネジが固く、危なくネジ山を駄目にしそうな時がありました。こんな時は焦らず慎重にクラッチ付き充電ドライバまたは、インパクトドライバにて取り外すのが良いです。
   インパクトドライバーは、衝撃を連続して与えしめ付けたり緩めたりする専用の機能です、代表的なのがタイヤホイールの脱着ですね。
   力を入れてドライバーがナメリそうな場合、一時手を止めて道具を切り替えるのが、良い結果となります。
   
5. ド アハンドルは「ドアロックAsyy」と接続されていますが、よくドア内側から見ると挟み込みスプリングバー(差し込みタイプ)にと取付けられている岳で す、マイナスドライバーはラジオペンチで引っ張ると意外と簡単に取り外す事が出切る事と思います、これでドア取手が取り外せます。
   
6. さて「ドアハンドルAsyy」と「ドアロックレバーAsyy」 ですが、取り外すには「ドアロックAsyy」と切りはずさな蹴れば、ドアから取り出す事が出来ません、両方とも「ドアロック Asyy」側でEリングを取り外す事によって可能です。
   Eリングの取外しは、ペンチなどを使いはずし増すが、弾みでどこかになくさない様に注意してください。
   取外したら、元に差し込んでおいた方がなくさなくていいと思います。
   
7. ウインドレギュレータ(ドア上下巻き上げ部)の取外しですが、実はこれとガラスは一緒なってい ます。
   始めに、シリコーンコーキングと、粘度タイプのコーキング材にて防水処理加工されていますので、これをスクレパーなどで取外しに出来る程度に取り除きます(最終的に奇麗に撤去するのは、ガラスの取外し後にしましょう)
   
   ウインドレギュレータは、先ほどと同じく4本の大きな+(プラス)ネジですのでこれを取外します。ガラスを一番下におろします、それからガラスを少々持ち 上げてからガラス を斜めにします、ポイントはこの状態でガラス下のレールから、ウインドウレギュレータのガイド(滑車) が外れる様になります、ガラスのレールは2箇所ですので、どちら可でも外れるともう片側も外れ易くなります。
   もう少し違う言い方で表現すると、元々横だったガラスが、縦になりますその状態でドア外側からガラスAssyを取り抜く事が出来ます。
   少々悩むと出来ると思います...^_^;
   
   ＜メモ＞
   とにかく4本の太いビスを外すと、もう取れる事になるんです。ほかには何も外さなくても良いのです。

　　

　　

　　

　　

　　
 

1. ガラス、サンバイザー、ルームミラー、ルームランプなどを外さなければならない。
   
2. ベトベトの半乾きゴムのりでボディーのふちに貼付けられているので、この部分をめくりはがす。
   ※実はこのベトベトが大変である、私は最終的にシンナーで2時間程度時間をかけて、車体側のノリの主要な残り部分をきれにはがしたが、大量のウエスト、シンナーが必要だった、逆に今後張り直す時のことを考え、天井シート側のノリははがさなかった。
   
3. 次にシートは6本のアルミ製のシャフトで吊ってあるのでそれを外していく(車体側に差し込んであるだけ)
   
4. 破れなどないように、丁寧にハズしていきます。

　　
ハズした天井シート洗剤で洗って干している様子(きれいになりました)

 　　
天井の様子、中央にフェルトスポンジが張ってあります。このフエルトは天井のシートのシャフトがあたって
音などがしないためにつけられているのではないでしょうか?

 
天井にさびや、水漏れの後などは見当たりません。

　　

　　
アルミ製のシャフトは長さや形状が違うようです、差し込み部が色分けされています。
 
　

　　
外したゴム関係製品は、再利用をためらう物ばかり、新品交換が必要です。

　　

　　

　　


　　

1. 移し替えた容器には「ガソリンである事をわかるようにする」灯油ストーブなどに入れたら大変!
2. ガソリンは強い引火性があるので、火花などが飛ばない作業環境が必要、タバコなどは厳禁!
3. バッテリー端子を外します(重要)
4. とにかく火気厳禁です。

外し方は次の手順です

1. バッテリー端子を外します。燃料残量センサの端子を2カ所外します。
2. 給油キャップを取外し、車体とタンクを止めてある、スチールバンドをハズします。
3. フロント側からの戻りガスパイプラインを外します。(ワンウエーバルブの前がおすすめ)
4. この時点で燃料タンクを軽く抜き取り、燃料パイプの見えるところまでズラします。
5. ホースバンドを緩め、タンクからの燃料出口にささった燃料ホースを外す。
   この時に、燃料が漏れる可能性があるのでウエスを当てます。

　　
取り付けられた状態

　　

 
オレンジ色の部品がワンウエイバルブ
あと燃料残量を検知するセンサの端子が2カ所あります、このセンサは燃料の量に対して抵抗値がかわる仕組みになっています。
ボリュームみたいな物です。
　　


このボコッと出っ張っているのが、燃料の出口です。

1. フロントアイボルト(牽引フック兼用) 2カ所
2. フロントサブフレームマウント 2カ所
3. タワーボルト(サブシャーシとラバコーンを固定しているシャフト 2カ所

上記6カ所を外すとサブシャーシが外れ ます(というより落ちてきます)
取外しにはサブシャーシが抜き取れるほどのジャッキアップが必要と思います。
手順としては

1. タイロットエンド(ステアリング系)を取外しておく。
2. 出来るだけ(写真参考)フロントを持ち上げる。
3. フロントアイボルトと、サブフレームマウントは事前に外しておく。
4. 出来るだけ、サブフレームの総重量を軽くするため、タイヤホイール、ディスクローターなど手軽 に外れそうなものは全て外しておく。
5. サブフレームをジャッキや当て木で押さえる(地面に落ちてこないように、何かでクッションす る)
6. タワーボルトを緩めて外す。
   
   処で、サブフレームに、サスペンションが付いている状態で(タイヤホイール、ディスクローターは無し)どれくらいの重さかというと、一人で持ち上げれる程度です。
   と書きましたが、取外しには十分注意してください。