「ブレーキをかけると振動が発生」
古くから私のホームページを見た方は、その呆れた顛末についてご存知の方も多いようですが、その一部始終を再度まとめ直す事としました。これは2003年始めから2005年10月迄、様々な試みでブレーキをかけたときに振動が 発生するトラブルの修理に費やしました。特に2003年からの休 日のそのほとんどの時間を費やし、フロント周りを数回ばらしては組み立てばらしてはまた組み立てと勉強しながら、その整備されていく結果を学びまし た。(休日の趣味となりました)
とんでもない作業を繰り返した物です、しかし結果的にミニのサスペンションやブレーキ周り等がよくわかり逆に勉強になりました。

その一部始終を時系列に記録しました。

1.(1996.11) MINI1000(1991年初登録/ロバージャパン車) 中古車で購入。
   
2.(1998.06) 右サスペンション破損 バブのナックルジョイントボルトのロックが無かった。(1)
   
3.(2002.11) 2回目車検整備 マスターシリンダ内部の腐食を発見、新古部品に交換。(2)
   
4.(2002.12) 自分で整備を本格的に開始 本格的な工具などもそろえ始める
   
5.(2003.05) ブレーキをかけると振動が発生 この頃さらにサスやブレーキ周りの点検整備開始。
   
6.様々な回り道をして点検整備を行った この行程があまりにも長過ぎた。
   
7.(2005.05) 2台目のMINIを購入 本格的なレストア開始、とにかくバラして部品の状態を確認。
   
8.(2005.10) ふとしたきっかけで原因解明「約3年におよぶ」修理完了。
   
9.(2007.12) 結論を兼ねてこのコラムをまとめる。

・ブレーキロータの減り 新品交換が必要
   
・ブレーキキャリパーのピストンが腐食 他のユーズド品と試験交換
   
・スイベルハブ(ナックルジョイント)のガタ付き リペア部品で交換(ブッシュ類も)
   
・アッパーアームのベアリングが破損 リペア部品で交換
   
・アッパーアームのシャフトが破損 リペア部品で交換(ブッシュ類 も)
   
・ロアアームのブッシュが破損 リペア部品で交換
   
・ラバーコンプレッサーやボールジョイントプーラーが必要
   
・ステアリングタイロットのガタ付き リペア部品で交換
   
・フロントブレーキパッドの異常のほどの片方減り リペア部品で交換

・リアブレーキもそのほとんどを 分解点検し、そしてリペアを行った。

・クラッチレリースシリンダ周り リペア部品で交換
   
・ブレーキマスターシリンダ周り リペア部品で交換

・ボディーのさびやへこみ パテ埋め、板金叩き出し、さび防止後塗装

・マフラー破損 ユーズド品に交換修理(オリジナルマフラー重視)
   
・エンジン/サブシャーシマウント破損 リペア部品で交換
   
・クラッチの寿命 交換修理
   
・冬期間エンジンがかからない 結局燃料フィルタが原因(これも解明に遠回りした)
   
・テンションロッドナットはずれ これで3回(中古のロッドに交換＞以降完治)
   
・エンジン/サブシャーシマウント破損  リペア部品で交換
   
・オイル漏れ ミッションチエンジロッドシール交換
   
・カーステレオがどうしても鳴らなくなる 電源周り配線引き直し
   
・ワイパーモータ破損 中古品に交換
   
・その他いろいろ

それは次のポイントです。
   
1.冷静に考えると購入時にこの「ぶれ」は無かった それではいつ頃からなのか?
   
2.とにかく整備してみて、サスペンション関係とブレーキ関連はすべて全滅状態であった。
   
3.いくら何でも常識を超えている(もっともMINIの各サイトでは類似したケースも見るがやはりヒドすぎる)
   
4.試験的に2台目のMINIのパーツなども一時的に取り付けてみた 変化なし。
   
5.(1998.06) 右サスペンション破損故障 バブのナックルジョイントボルトのロックが無かった。(1)
   
6.(2002.11) 2回目車検整備 マスターシリンダ内部の腐食発見、中古部品に交換。(2)

   
1.上記(1)ですが、このジョイントナットロック以前に外していなければ取れる物ではありません、
　 何らかの原因で以前にスイベルハブを外した経緯があるという事です、なぜ?
　 こればかりは今となってはわからずじまいです。
   
2.次に(2)ですが、実はこの後からこの「ぶれ」が始まったと、記録から判断出来る。
   
3.そこでブレーキマスターを(他のユーズド品と試験交換) 1週間ほど過去に例がなく改善された。
   
5.次はブレキーキマスタバックで、点検してみるにも仕組みもよくわからないので保留でした。
   
6.ブレーキマスタバックを(他のユーズド品と試験交換) あっ!直った。
   
7.1週間後
　ブレーキマスタとマニホールド間のバキュームホースだけを前に戻す 「ぶれ」が始まった(笑)
   
8.感動である、理由は「ワンウエイ・バルブ・パイプ」の接続不良と 判断しました。
「マスターバックとインテークマニホールド間のワンウエイバルブパイプが正常に取り付けられていなかった」
のも原因の一つのようです。　詳しくは下記を参照して下さい。
   
9.その後、ブレーキマスターバックも戻したが関係ありませんでした。
　2回目の車検時ショップで整備されたときユーズド品に交換されたのが原因と疑っております(たぶん)

1.始めにマスターバックの「ワンウエーバルブパイプ」を外 します
   
2.そのままだとインテークマにホールドに空気が入り込み、正常な燃焼を行いませんので何かで塞ぎます。
燃料が薄くなり過ぎそのままの長時間の燃焼は良くありません。
   
3.この時点でブレーキがひどく利きませんので注意が必要ですが、この状態でナチュラルな動作となります。
※本 当に注意して下さい/
   
4.いかがですか?「ぶれ」ますか?
   
5.私は長年悩んだ結果このような手順に行き着きました。

MINIのサスペンションで定番トラブル箇所となっているのがスイベルハブ(ナックルジョ イントとも呼ぶ)を中心とした部分です。
適切な点検をすれば10万でも20万キロでも使える部品なのですが、管理を間違えると早く寿命が来てしまいます。その辺について説明します。

スイベルハブとは下記の部品で、スイベルハブは大きくその主構成 を分けると

「スイベルハブ本体」「バブベアリング(2個)」「ボールジョイント(2個)」から構成されます。



注意＞左右どちらでも、本体は共通で使えません、別々の部品です


下記は車体に収まった状態(左下)とサスペンションから取り外した状態(右下)


左右のスイベルハブには、各上下2箇所にボールジョイントがついている。
写真から判るように大きなナットが緩まないように袋ワッシャのふちをカシメて緩み止めしてある。

通常の点検

定期的なメンテナンスで 重要なのはグリスアップで、またゴム製のキャップが取り付けられているが、こらはグリスが逃げ難くするためと水やホコリ、砂などが入らないようにする役目 もある。
基本的にはオイル交換時にセットで少量でもいいのでグリスアップすべきです。そうすることにより、内部からグリスが押し出てくるので砂などのゴミも一緒に 出されるので大切な金属と金属が触れる部分の傷を防げます。

ゴム製のキャップは消耗品ですのでつい でに交換もお勧めです。

本格的な点検整備

それでもだんだんジョイント部が緩くなっ感じがする場合、スイベルハブを取り外し、ボールジョイント部をよく動かしガタがあるか確認する、ジョイント部を指で動かして明らかにすき間ガタがある場合はカ シメワッシャを起こして分解整備が必要です。

この点検の場合一緒に行うべきはベアリングの点検です、全てセットと思った方がいいでしょう、効率がいいです。

ボールジョイントキットを上下交換、ベ アリングのグリス洗浄後再充填、右側スイベルハブを取り外しベア リングのグリス洗浄後再充填。

ジョイント部分はスムーズに動くように薄い何枚かのシムリングワッシャで締め付けを調整する、慣れていないなら少々キツメがいいかもしれない。

ボールジョイントリペアキット、左記は片方分1台には2セット必要

<ポイント>
この部品、交換が簡単そうに感じたので手始めと思い作業開始したが甘かった。
構造からして、なんだかグリグリ動いているし、この辺のガタか何かが影響しているんじゃないかと、気にかけていたのがそうさせました。
締め付け具合が難しく、あまり閉め込むと、グリスが通らなくなり、緩ければガタが出やすいし、部品自体のクオリティーが低く(どうもミニの部品は、数社で 造っているようで仕上げや、部品の材質も微妙に違うのと、金型(鋳型)も明らかに違います)細かいヤスリやペーパーなどで表面のバリ取りを行い、滑らかに し、磨く必要もあります。
さらにこの作業をしてしまうと表面がすぐさびてきてしまいますので、タップ部分など簡単で 良いのでマスキングして、黒色スプレーで塗装して錆び止めを行うようにしています、95年頃の部品はそんなに急に錆びなかった覚えが あるんだけど....

さて組み込んでから少々走り込んでまたばらしてみると、ひどく予想以上にクリアランスが多 くなっている時があります。よく言うと「こなれてきた」とか「馴染んできた」とも言えますが、あれっ?っと思ったこともあります。

また、組み上がったら、グリスを薄く全体に塗り込んでおくようにしています、これが錆から守る一番の方法かもしれません。



これを外すの に、色々な工具を購入することになりました、その中でもやっぱり便利なのは作業台と万力、これがなければ上記のボールジョイントのナットは外せませんでした。また上のボールジョイントプラーも必要です ね。



以来「万力」と「簡易作業台」は作業時に不可欠となりました、部品をしっかり固定してワイヤーブラシをかけたりその他作業が確実かつ効率よく出来ますし、 安全面から行っても大変優れものと思いました。

さて続いて勉強と整備効率を考え、左右のスィーベルを1セット中古で入手しました。手始め にその部品を気のすむまで分解。
入手部品はかなり程度が良い感じで、ベアリングやその 他も傷や減りはなく、上等と判断されるものだった。
それでも新品の部品の状態を知りたく、現在装着されて いる部品と比較した為、早速に基本的なパーツの入手を開始してみました、その流れは下記の通りです。

上記は入手した 「スイベルハブ」です

下記は整備完了後の「スイベルハブ」です(上記とは別の個体)

左右のスイベルハブの構成部品(ベアリングハブスペーサ)を入れ換えてみる、振動が若干止まった。しかしまた 徐々に、ゆっくりではあるが振動は大きくなってゆく。

BC社強化タイプを使 用

実はこれは、先のベアリングキットに付属しているのですが、上記写の下2つが一般的でさらに写真の上にあるのは強化され、精度が高い製品です「BC」とい う会社から販売されています。たしかに下二つは通常の鉄製という感じで、試しに鋭利な物でこすると、簡単に傷(というより削れる)がつきますが、BC社 の製品はそんな事はありません。強ければそれで良いのかは解りませんが現在はこれを装着しています、1ヶ月後脱着してみると全く損傷はありません でした。
<追加>装着から9ヶ月でばらして点検したところ全く問題なしです。
<追加>前回からさらに2年以上点検にて全く問題無し、というよりベアリブンググリスの汚れや減り、その他バブ回りのガタつきがありま せん、この部品は驚異的にミニの基本性能を維持出来る優れものです、かならず装着した方がいいと思います。

手 に入れた中古のスイベルハブを本体毎付け変えてみる、若干ではあるが、振動が若干止まった。しかしまた徐々 に、ゆっくりではあるが振動は大きくなってゆく。

次にドライブシャフトロックナットを疑っ た、考 えてみるとこのナット何回外したり取り付けたりしたか数えきれない、使い捨ての割ピンも馬鹿にならない(時たま再利用していましたが...)
さて締 め付けトルクの問題かそれとも部品の老化が原因か。BCという所から何でも精度の良い部品があるとの事で、交換してみようかと考えたがその前にロックナットとドライブシャフトテーパーカラーを新品に交換、かなりのトルクで締め付けてみた、しかし 2000Kmほどでまた、がたつきが出てきた(まあ、以前よりは良くなってきているのだが...)

左がノーマルのロックナットですが、締め付けてから、割りピンをドライブシャフトに通してゆるみ止めとしていますが、ちょうどよい締め付け位置に割りピン を刺せないので困ります、最近は割ピンをさらに倍の切り込みにしたロックナットが手に入ります、これが実はとっても良くて、ちょうど良いトルク状態で割り ピン固定出来ます、さらに上記の写真右のワリピンは何度も再利用出来ますのでとても重宝します。

こ のナットの締め付け規定トルクは(262Nm/26.0kgf-m)です。

ここまでのメンテナンスの後、もう寝ても覚めても気になってしょうがないのだが、仕事が忙 しく札幌＞苫小牧＞仙台 ＞岩手＞埼玉とMINIで出かけて久々に札幌に戻り、フロントをばらしてみて驚いた、テーパーワッシャがまたもすり減っているじゃないですか、やはりそれ も右側で錆びもひどいなぜ?



左がいきなり減ったワッシャー、右がBC社強化タイプの新 品
トルクに関して は、左は何をやっても問題が無いところを見ると直接の要因ではなさそう。1ヶ月後脱着してみると、全く損傷はありませんでした。
もちろん、左側のスイベル関係はやっぱり問題なしです。



ということで、ベアリングカラー(ハブベアリングサイドスペーサ)とドライブシャフトテー パーカラーは結果的にBC社の製品で落ち着いている、というか他は考えられません。

ところでこのナットの固定時にフロントが回転しますので、写真の様な鉄製のアングルに2カ所10mm程度の穴をあけた物を取付けると、一人で締め付け、取 り付けが可能となります。
いままでは、誰かにフットブレーキを踏んでもらい手伝ってもらいましたが、これからは作業効率が上がります、特にブレーキキャリパーを外して後等には最適 です。

次に「新品のベアリングKIT(カラーやベアリングのガイドも入っているフルセット)」を 購入装着。

ベアリングキットにも色々あり構成部品が違います。左の構成の場合水色部分の部品が2種類多く入っています、これがスイベルハブに打ち込まれた金属品で す、自分も現物を見 るまで知らなかったハブの内側に打ち込まれはベアリングが収まる部分の金属部品(最初はハブを削り出しているのかとばっかり思っていて、外れる部品だとは 思わなかった)ただし、この部 品自体はすり減りなどの兆候は見られません。上記の右側のキットの方がやはり若干安価ですね、右キットの内容はインナーベアリング、アウターベアリング、 インナーシール、ア ウターシール、割りピ ン、ベアリンググリス、ベアリングカラー
、インナーシール、インナーシールカバー(白く薄い部品)

さてこの状態で、どうかというと1500Kmほど走り、がたつきが無くなった訳ではないがその若干のがたつきが維持出来ている、これは考え方によっては安 定しているという事で、ためしに、もう1ヶ月以上このまま走らせようと思う、というかこれ以上変えるところが無い状態だからです。
いずれにしろこの部分も直接的な原因ではありませんでした。

しかしこの後は青空ガレージ作業なのと、北海道の冬のため、とてもではありませんが寒くてまともな作業が出来ませんので、雪解けシーズンに作業を行うつも りです。

2004年1月末日
現在も走りは初期状態と同じで、ベアリングカラー(ハブベアリングサイドスペーサ)とドライブシャフトテーパーカラーは痛 み等なし、ベアリングのグリースを詰め替え(そんなにも汚れてはい ない)再度組み上げる。寒かったぁ~
この時点で、思う事はほぼ間違いなくブレーキキャリパー等を疑った方が良さそうだ感じた。ドライブシャフトではないだろう、なぜなら以前のトラブルで、そ の部品全体を新品に交換しているからである。

2004年2月
なぜか?絶好調です、あの足回りの振動はもうあまり感じられません、というより、さらにだんだん良くなる感じです、後日確認のためまた分解整備を考えてい ますが、いままでそんな状態で無理に走行していた訳ですから、その他の部分も多かれ少なかれいろいろな部分に負担をかけていたと思います。
それでも、それを十分加味したとしてもこんなに滑らかに走れる様になったのは、本当に良かったと思います。

2004年3月
また今度はだんだんひどくなってきました、これには参 りました冷静に次に何を行うか考えてみる。
あと変えるとこ ろは、フロントドライブシャフト、それからブレーキをかけるとぶれる訳なので、ブレーキキャリパーの交換を考えています。
この時点で、もちろんブレーキ周りはパッドも交換しましたし、中古ですがブレーキキャリパーピストンと変えましたが変化はありませんでした。
となると、ロワーアームやアッパーアームの点検です、テンションロットのブッシュも再度点検です。

2004年3月
やはりブレーキをかけると、だんだんぶれがひどくなる、いろいろためしているが15年間に痛んだ部分の点検/整備もかねているとはいえ、さすがに見るとこ ろがなくなってきた、しかしどこかに原因がある訳である、宝物探しのように、作業を続けるが、仕事が忙しく、なかなか進 まない状況でである。

さてミニのフロントショックアブソーバは本体にベースがあり、そこに片方が取付られており、もう片方がフロントサスペンションのアッパーアームに取付けら れております。

ミニの定番として有名なスパックスに交換した時、実は問題が発生していました、それはこのアッパーアームに貫通したボルトナットに、ショックが固定されて いるのですが、このボルトが錆び付きアッパーアームからぜんぜん外れません、ナットは取れたので、ショックは固定出来ましたが、どうしたら良いか問題を残 しました。もちろんその時は「叩いたり」「あぶったり」「スプレーしたり」とおおよそ考えられるいくつかの手段を使い抜き取ろうと思いましたが、あきらめ ました。

ところが今年になりフロント部分から、ゴツゴツと変な音がする事があります、私に推測ではフロントのハイローキットの先端の、ボールジョイント(ナッ クルジョイント)で はないかと思います。

一度も換えた記録がありません。フロントのこの部分を交換点検するには、ラバーコーンの取り外しが必要です、専用の工具「ラバーコンプレッサー」が必要で す。これを購入してからでは点検も出来ません、ためしにリヤ側を点検してみたところ、もうすり減って陰も形もという感じでした、フロントも凄い事になって いるのでしょう。

<補足>そういえば、ナックル ジョイントは、ハイローキットを入れた時に、交換していました。

続いてタイロットエンド左右を新品交換、過去にも交換したことがある。結果的には左側は若 干遊びがありましたので、締め付け後しゃきっとしたハンドリングになりました。この辺を始めに確実にしておかなければ、どこが悪いのかなかなか原因を 絞り込めません。

一向に改善が見られないフロントサスペンションですが、 やはりだんだん不安定さが増します。症状は変わらず、ブレーキを踏むとハンドルがぶれる、ボディーが震えるという状態です、それもだんだんひどくなる。い つになったら直るのか。

もうフロント側のサ スペンションで交換していないのは、アッパー及びロアーアームだけです。新古品のアッパーアームが入手出来たので、満を期して交換です。

アッパーアームについて
この部分にもグリスアップ箇所がある、ところが以前から妙にグリスが入り易い状況が続いていた、この部品は左右別々の部品で互換性は無い、鉄のかたまりで あるが、交換出来る部品はベアリング2カ所とシール2カ所とメインシャフトである。
ショックアブソーバ固定用のシャフトボルトナットもこれに取り付ける、この部分の錆びによる癒着は要注意である、錆びを取り除き、グリスを塗り付け差し込 む等、定期的な確認が必要である、私はショックアブソーバ交換時、このボルトナットが完全に錆び付いており、結果的に、このアッパーアームを交換するはめ になった経緯があります。





左上が入手したアッパーアームで、右上が取り外したアッパーアームこの状態でも、左側の程度の良さが判ります。

入手した、アッパーアームはすべて分解して汚れや錆びを落とし、錆止めを行い 念入りに塗装しました。本当に程度がいい物で、新品かと思うほどでした。

取り外してびっくり

もともと、ショックアブソーバ固定用 のシャフトボルトが錆び付いて外れないのが問題で、入手しておいた物ですが、ばらしてみてビックリです。
遂に大発見、ベアリ ングがグチャグチャです。

下記の写真で も判断出来ると思いますが、ローラー(ニードルベアリング) ベアリングが砕けていました。もちろんシャフトも異常な削れ方で、もう交換しかかりません。しかしジャッキアップして、タイヤを揺すってもガタ等無かった んですがね?
外 した状態で アッパーアームと、シャフトを動かしてみたら「ガタガタ」でした、試しに、交換する物と確かめましたが、がたつきは全く感じられませんでした。

シャフトも、写真では判りにくいかもしれませんが、かなりすり減っており、これももう使えません。



作業方法

これがなかなか大変 です、参考迄に工具は次が必要です(少なくても私は必要だった)

0) ラバーコンプレッサー
1)タイロットエン ドセパレータ
2)19mmのスパ ナが2本(1本は薄い方がいいかも)
3)11mmのスパ ナが必要です。






上左の図、取り外した時(ボロボロ錆だらけ) 上右の図、錆び落としシール交換グリス入れ替え、塗装


全くきれいになりました。

手 順はタイヤを外し、ショックアブソーバを外し、ブレーキを外し、スイーベルを外し、ハイローキット等を外します。
さ らに後半気がつきましたが、エンジンルーム側の、ウオッシャータンクとクラッチレリースを外すと(ちょっと大変だけど)作業がし易いです。
ま あ結局戻すときオイルとエアー抜き必要でしたがね、こちらの方が作業が確実でした。
とにかく、フロンとは、ロワアーム+テンションロット以外はバラバラですね。

交 換後の状態は下記で(見てもあまり判らないとは思いますが)新車の様にピカピカです。ついでに錆を落として、黒く塗ったからです。

さらに、ナックルジョイントも交換しました。
さて結果ですが、そんなに良くなった訳ではありませんがハンドリングはすごく改善されました、いい感じです。
そうそう上記が取り付けられているHiLOWキットです。

2004 年6月
さてフロントまわりブレーキ時の異常なブレを直そう作 業!もう直す所も無くなってきたんだけど、あちらこちらを分解部品交換を繰り返し1年が経った、ブッシュ類最後のロアアームブッシュ の交換である。
これがだめなら、後 はホイルフランジ交換、トーイン、トーアウトの調整のみという状況である、もっとも最後のドライブシャフトは交換はしていないが.....

はたしてこれを交換するとどうなるのだろう、早々に作業を開始する。結果を先に話すと次の様な状態になっていた。
ブッシュはぼろぼろ、金属カラーは固着である、ところで今回初めてこのロアアームを外したのであるが、ナット1本で止まっている事に驚いた。
写真左側がナットで止まっている部分で、右は引っかかっているだけである。(写真右側は、ボルトの一部がカットされておりD型の頭である)





新品のブッシュである、片側で2個使用します、若干長めに見えますが締め付けると短くなりロアアームをシャキッと押さえ込みます。
カラーが埋め込まれています。

予想通り長年の雨水でカラーは錆び付いているため、カラーを グラインダーで削りまし た、下記の様に削ってからプライヤーで回したら外れました、写真では錆 び付いた部分を細かいペーパー磨き、その他の部分は黒で塗装しました。(右写真は外した状態のサスペンションまわり、今回はドライブシャフト毎抜き取りま した)



ロアアームが止められている穴、左が運転席側(後)、右がフロンと側(前)で前側は穴が開いてあるだけで、ロアアーム固定ボルトの頭D型が、丁度、上部に 引っかかる様な突起がボデーシャーシ側に溶接されています(写真で判るかな?)

気になるドライブシャフトですが、ハブ側は良くグリス交換し ていましたが、カップリング側は今迄やっていませんでした(ショップではやってもらっていた)
しかし、今外してみてビックリです、真っ黒なのはお決まりとして、グリスが若干固まっている状態でした。綺麗に拭き取り、ベアリング専用のウレア系グリス をたっぷり塗り込んでおきました。



初めて外した、フロントドライブシャフト、インナーブーツの固定バンド(結束バンド)の固定が難しいと思っていましたが、やってみたら結構簡単でした。


今 回の作業は、完全に体を車の下に入れ込まなくては行けません、簡易的なジャッキアップ等での作業は非常に危険ですので、十分な注意と準備が必要です。私は 1台のジャッキアップの上、ウマを2脚たて、さらに予備の2台目のジャッキを当てるなどの、念を押したうえで作業しました。

<結果>
走ってみて良い感じがしました、ショックが少ないです、いかにもゴムが効いているのが即時に判りました、そして問題のブレーキですが何かが変わりました、 ずいぶん文良くなったのです、それと今迄、運転席側(右)のブレだと思い集中的に右を直していたのですが、今度は左側にブレをを感じました、ということ は、右は治ったのかもしれません。ロアアームブッシュでこれだけ変わるのなら、交換していない左を交換したら、かなりの効果がありそうです。
これは、左の整備が楽しみです。
ちなみに、左のメニューは、ラバーコーン交換、ロアアームブッシュ交換、テンションロットブッシュ交換、アッパーアーム交換(整備済み品)
ハブベアリングまわり点検グリス交換となっています。

ブレーキをかけてもハンドルがぶれない、ミニにもう少しでたどり着けそうです。

2004 年6月
先 に交換しなかった、ロアアーム ブッシュの左側を交換してみた、予想通りこちらもこの感じで、錆による凝着で写真の様にまたむしり取るとか、スプレーするとか、最後はカラーを例によりグ ラインダーで削り抜き取りました。
交換してみた所、逆 に心配してしまいました、それは今後何を 目指して、ブレーキ時のハンドルや車体のブレを直すのかです。
これから色々考えよ うとしていますが、ホイルフランジかドラ イブシャフトとかしか交換する事は出来ません。
今回は、さらに若干 トーアウに設定しました。

純正の新品と取り外した物を比べてみるとどれだけ意味をなさなくなっていたか判ります。



上のロアアーム固定ボルトと下のロアアームは錆を落とし、錆び止め剤処理後、塗装を行いました。

ブレーキオイルの交換作業も同時に行いました。



正常な時には、上記の様にブッシュが若干飛び出ていますが、締め付けると縮んでピッタリと収まります。

ついでにスイベル(ナックルジョイント)は、専用グリース(日石のウレア系ベアリンググリース)を封入しました。



さらにテンションロットとロアアームを固定する、ボルトナットを新品に交換。

今 回の作業は、完全に体を車の下に入れ込まなくては行けません、簡易的なジャッキアップ等での作業は、非常に危険ですので、十分な注意と準備が必要です。私 は1台のジャッキアップの上、ウマを2脚たてさらに予備の2台目のジャッキを当てるなどの、念を押したうえで作業しました。
<結果>
走りは最高です路面のでこぼこに全て順応している感じです。
そうなると、ラバーコーンがどうだとかではなく、ちじんだ時と伸びた時柔らか対応するショックアブソーバの必要性を感じました。
現在のスパックスでは一般走行には向いていない様ですね。
しかし、ぶれば止まりません、あとはどこなの?

こ の部品も交換です、過去に2回交換していますが、やはり右側がひどく破損しています、もともとこの部品は耐久性がなく、すぐぼろぼろになってしまいます、 早い時には半年でボロボロのときもありました、まあ、そのときは他の部分も問題があり、そのしわ寄せがここに現れたのではと考えています、今回は若干強化 タイプ(赤)に交換しました。

ラバーグリス(シリコン)を塗って取付、変摩耗に効果があります。

さらにテンションロットとロアアームを固定する、ボルトナットを新品に交換。

2003年春、ブレーキをかけるとゴロゴロとハンドルに振動がある事である、たまにではあるが気になる。
いろいろと点検してみたが、ここまでく るとどこが悪いのかがしぼれてきました、それはブレーキ系統かステアリングラックのどちらかであろうということです。もともとブレーキをかけたら変化があ るのだから、ここから疑うのが、普通だったのかも知れません。

しかし、ステアリングラックであれば、ぶれなどがタイヤをつけた状態で、ジャッキアップをすればある程度、調べれますが異常は感じられません。
また、ブレーキに関しては、一昨年中古とはいえキャリパー毎本体交換していて、変化がありませんでしたのでブレーキマスターシリンダなど、油送系を疑り始 めてきました。
ブレーキマスターシリンダなどのリペアキットはありますが、手持ちがないので念のため再度キャリパーを、ばらしてみることとしました

シ リンダーが腐食により錆び付いてニッケル系?メッキがはがれて、その下の下地メッキである銅メッキが見える。こうなると通常は交換しかありません。私は一 時的にこのまま組込み、部品到着まで使いました、良い話ではありませんが、結局交換の時間が取れず2ヶ月程度このまま利用しましたが表面をペーパー掛けし た程度ですが、実に良いタッチで問題なくブレーキが動作していました。

究極の考え方としては、中途半端に駄目な状態で走っているのなら、上記の様に錆びを落としてメッキもはがれる程度でも、それでもサビサビのピストンよより も非常に良いと言う事は間違いないですね。

分解に関しては万力が必要でした、何でもそうですが部品を固 定しておきレンチでボルトやナットを外すのが確実で安全ですね。
万 力はホームセンターで2000円程度でもある程度の物は入手できます、それよりもこれをどこに取り付けるかですが、作業テーブルのようなところがなければ うまくいきません、他項でも説明しましたが、結果的に作業テーブルも一緒に購入しました、やはり便利としか言いようがありません、このテーブルも2980 円でした。

無い工具でなんとかして作業を進めるより、適切な工具で効率的に時間を節約するように心がけております。(まぁ、好きでやっている趣味の世界ですか ら...~^_^;)

ブレーキシリンダーとキャリパーピストンが腐食して、表面がガサガサになっている、これはだめだ。
おそらく1年に1回ぐらい手入れをしないと、塩害で腐食してしまうのでしょう、高温に耐えれるグリス(ブレーキグリス)を塗布するのが効果的です、シリコ ングリースが良いですね、1年程で点検した所、油分も残ったまま、腐食後もありませんでした。お勧めです。

さて以前迄付いていたキャリパー本体もばらしてみると、やはり同じ状態である、つまり以前キャリパー本体ごと換えて変化がなかったのは当たり前なのであ る。

手持ちのパーツの中から一番程度がいい物を組合わせて直してみます。

ついでに清掃を兼ねてキャリパー自体を分解してみる、あちらこちらに汚れやゴミが詰まっていた、表面は錆び付き (塩害と思われる)15年の蓄積を感じた、表面をきれいにして耐熱塗装をかけた。
キャリパーピストンは、念入りに表面を磨きザラ付き感をなくしたが、応急処置である。


この内側のゴムシールのリペアキットの交換も必要と思います。


この写真は汚れを落として、耐熱スプレー(銀)をかけた後です。



ともかく右側だけを整備して走行したところ、ついにぶれがなくなりました。
実際にはまだぶれはありますがほぼ正常な感じです、左側も整備すればおそらく完全になることでしょう。いやぁ~まさかここが原因だなんて、思いませんでし た。

かれこれ2年間に及ぶ原因究明に終止符が打たれそうです。

この修理のときにブレーキホースの付け根からポッキリ折ってしまいました、さらによくよく見るとホースが裂けていました、ある意味非常にタイミングが良 かったと思います。

かれこれ2年間に及ぶ原因究明に終止符が打たれそうです、な んて前項で言っておいて実はまだ完結していなかったんです(疲) 前回の後たしかに1ヶ月程度は逆に徐々によくなるぐらいで、ロータやパッドの当たりが出てきたのかな?などとのんびり楽しんでいました、しかし、その後ま た徐々に同じ現象が発生してきました。

原因として考えられるのはあとはどこか?
さすがに考えさせられました、もう一度今までの現象をさかのぼり、読み直してみる、なにか抜けているところは無いか?なにか順番が間違っていないか?
いくつかのポイントがまた見えてきた、作業前にまとめてみた。

1. 左右同時の処置が意外と出来ていない。
   
   左右同時に関しては間が空いたとして1週間から2週間なので、これは致命的ではない気がする、今後は計画に無理が内容に出来るだけ同時作業とした方が良さ そうだ。
2. ブレーキマスタやブレーキシリンダのメンテは やっていない。
   
   ロー タやパッドは新品と交換している、サス回りは交換の余地がない、ちょっと考えてみてもこの部分が大きく変形等していたら、交換前交換後で恐ろしく違いがあ るという事、ブレーキペダルを踏むとハンドルがぶれるぐらい振動するという事は、そこ以外と考えてもよい、そうなるとブレーキペ ダル側から探ってみるのも方法と考えた。
   マスターバック > ブレーキマスタシリンダ > と調べるのがよいだろう、実葉、この部分の可能性は高いと見ておりましたが、交換部品の入手が出来ないので、やっていませんでした。(どこかに落ちている 分けゃないですからね、それに重要部品ですし、素性の解らない取り外し品もこまるし...)
3. ブレーキペダルを踏む と、足先にハンドルを伝わって振動と同じブレを感じる。
   
   あえてもう一度何が1番の原因かを考える。「ブレーキパダルを踏むと、車体が振動するのである」
   だからブレーキが悪いとロータやパッドを交換したのである、まあこれは一般的な思いつきと言える。なぜか?それはカーショップや一般情報で「ブレーキパッ ド交換」「ローター交換」などは非常に一般的なメニューであり見た目にも減っている、など解りやすいところもあるからだと思う。
   しかし、ブレーキフルードの状態や油送ラインやブレーキペダルを踏まれてから、マスターバックの増力を得て、ブレーキマスタシリンダで初めて、油送ライン に圧がかかる仕組みですから、このマスタバックとブレーキマスタシリンダの点検は見落としていた事となります。
   実は、全然回の車検時にこの部分を交換しているのですが、高年式車(曖昧な言葉ですね!)の取り外し品です。
   
   たしかにピカピカで、新品と思えるぐらいの物で、その際中も一度バラしたと確かに聞きましたので「まあ。ここは大丈夫として....」と行動していまし た。
   しかし、マスターバックは昔のまま、3年間ブレーキマスタシリン ダの点検はしていない、まあこの期間に付 いては、ちまたの情報でも、動作や油漏れ急激なブレーキフルードの減りや汚れなど異変がなければ問題がなさそうではあるが...
4. キャリパーはあくまでバ ラシて組み立てただけ、パッキン類は古いまま、一時的な効果しか望めない。
   
   この部分は一度バラして組み立ては行ったが、リペアキットの交換はなし、シリンダーは腐食(虫食い状態とも言うみたいですね)という状態、磨いたり、擦っ たりしてそれらしくはしたけど、完全ではありません、結果的にはこの部分の、作業が今までで一番よくなったという結果は出ているのですが.....

マ スターバックの構造は以前簡単には内部を覗き込み「なるほど」とまでは確認しましたが、そのときの印象として「壊れにくそうだな」という印象でした、エ アーを扱うので気密性も必要な部品ですが、構造からして、気密性が悪くても、ブレーキが利かないというような構造ではなく、ブレーキペダルの踏み込み力を アシストしてくれる機能だと思いました。

今回、もう一度良く調べてみても、やっぱりそうでした、逆に言うとこの部品が無くてもブレーキは利く事と思います、実際にこの部品を外して、バイパスする キットも販売されています。
マスターバックの無いミニには乗った事が無いのでわかりませんが、レースでは当たり前とも言われています。

マスターバックの仕組みについて、写真に添えて説明します。


上左がマスターバック、ボンエットをあけるとちょうどこのような向きで取り付けられているがわかる。
実際は、この先にブレーキマスターシリンダが取り付けられている。


このマスターシリンダは 簡単に言うと注射器の様な仕組みになっており、上記写真の右側の黒い部分を押すと上の白色タンクに入ったブレーキフィールドが圧で押されて、赤色出口から 配管されたオイルラインへブレーキオイルが流れる。



ブレーキシリンダを外した、ブレーキマスタの部分、中央のシャフトがブレーキペダルと同期して押し出され、マスターシリンダを押し込む。 マスターバックからのホースは負圧を得る為のラインである。インテークマニホー ルド(通称=インマニ)へ接続される。
この中間の部品はワンウエイバルブでエアーが片方向にしか流れない仕組みとなっています。
この部分の故障や、ゴミつまり等が発生すると、ブレーキだけではなく、エンジンのアイドリング等が不安定になったりします。
パイプに息を吹きかけると、片方向にしか空気が流れない事を実感できます。


インマニは写真水色の部分へ取り付けられる、仕組みはエンジンが回転してインマニへ側へエアーが吸い込まれた時に、マスターバック内に負圧が生まれる、そ の負圧を使い、マスターバック内の空気を吸い込み、ブレーキマスターシリンダを実際のブレーキペダルの踏圧よりも増圧させる。
注意したいのがこのラインのエア漏れである理由は2っあります。

1. マスターバック側のラインが、ゴムブッシュときちんと 刺さっていること。この部品は引っ張ると抜けます
   マスターバックの機能がしないだけではなく、ブレーキ踏み込むとバイブレーションがかかることがある。
2. インマニ側のラインがきちんと刺さっていること。
   負圧が漏れて、インマニ内のへ空気が連続で入り込み、エンジンの不調となる。

ブレーキペダルからの踏み力を受けるマスターバックの受動シャフト。


マスターバックにゴミが入らないように、ゴムカバーとスポンジフイルターが取り付けられています。

さて、この問題も長い期間に渡ったので、第2章として仕切り 直し。今まで行っていた事を加味して、下記の対策を注意点について作業を開始する。

またも、急展開!実はここなのか?

突然ですが、ブレーキ関連じゃない所をメンテナンス後、問題のブレーキ時の振動が変わった、なぜだろう?
2005年9月17日、愛車のエンジン始動時に、あまりにもというより排気煙で後方が見えなくなるほど、モクモクと白い煙がマフラーから吹き出るので、い い加減に修理が必要と感じていましたが、2台目のミニの解体メンテ(というか、すっかりレストアみたい)の作業がこのところ中心で、そのまんまになってい ました、この状態だと1000Km程度走るとオイルは真っ黒、さらにオイルは1000kmで500mL単位で足しているような状態、走りはいいのですが ね、これはいけないと思い、忙しい中北海道らしく雪が降る前にと、作業にかかったメニューはヘッドバルブシールの交換。

手慣れた物で朝8時からはじめ、10時にはヘッド脱着完了

1. クーラント抜き(クーラントが再利用できる状況なのでホースにて抜く)
   はじめはラジエター上部から少々(500mL程度)、次にラジエターホースをラジエター側とエンジン側共に外す、サーモ回りも外す、そして外したエンジン ヘッド側のサーモ取り付け具からエンジンの中にホースを入れて(1000mL 少々程度)抜く、次にそのままの状態で、秘技をご紹介、このままだとやが