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板金処理・塗装下地処理
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さて新たに所有した2台目の赤色ミニ、バラしながらも板金も行う普段の足である、黒ミニの維持もしなくてはならないし、この車も仕上げないといけないはでもう大変です。
まあともかく出来る所から外していく、フロントのパネルを取り外す、バンパー、ライト、ウインカーなどを取り外す、作業製を良くするためにボンネットも取り外す。
右ライトの下部(左下)にへこみがある何かにぶつかったんだろううな、がんばって叩きだします。フロントグリルに隠れるので、よく見なければわからない程度ですがじっくり見ると、確かにへこんでいると解ります。
その他、フェンダーにも板金までの深い傷が左右にあります。
板金処理工程
板金塗装の行程は次の通りとなります、今回は本格的な板金塗装を行います全塗装です、ミニならではの目に見えにくい部分の防錆処理がその殆どの作業となります。
手始めに板金塗装の行程を、ケース別に表にしてみました。
セプター無し一般板金塗装
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板金まで行うフル手順
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ペーパー掛けで対処出来る手順
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セプター処理(目立つ所)
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セプター処理(目立たない所)
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セプター処理(とにかく防錆出来れば良い)
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処理工程
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目的
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板金
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根気よく叩きます。この板金で出来るだけ平らにパテ盛りの厚さは薄いい方が良い、厚塗りだと乾燥後のへこみが目立つ。
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ペーパー掛け
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鋼板の表面ならし古い塗装も切れいにはぎ取り、板金エリアとその周辺の塗装面との境界を平らにする。
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板金表面が傷の場合セプター処理がお勧め
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セプター塗装
(1回目)
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水分の無い状態で
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板金表面が傷の場合セプター処理がお勧め
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セプター塗装
(2回目)
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指紋が付かなくなった程度
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サーフェサ塗装
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塗装やパテの乗りが良くなる様に
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パテ埋め
(うす塗り)
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セプターを塗った分を平らにする為。
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ペーパー掛け
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パテ盛りを平らにする為
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サーフェサ塗装
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塗装の乗りを良くする為
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ペーパー掛け
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平らなのかを再チエック、サーフェサを残す程度で研ぐ
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無可能
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塗装
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この工程は複数回
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磨き
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コンパウンドにて磨きをかける。
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- へこんだ部分をハンマーで叩きだします。
いきなりですがこれしか方法がありません、フロントタイヤを外して内側から大ハンマーで徐々に叩きだします。徐々にとは書きましたが結構力が入ります、部分的ではなく全体的に押し出す様な感じが秘訣(かも)しれません。
思ったよりも意外ともとに戻る物です。
当て金や、受けがねなど金属の固まりを、あてがえて叩くそうですがそんな物ありませんので、ハンマーでおおよその成形を行います。
趣旨としては出来るだけ平らに(正常な形状)する事により、後のパテ埋めなどが楽にする事です。
戻すときは反対側のフェンダーと見比べて合わせます。
注意事項として小さなハンマーで叩くと、叩いた部分が飛び出易い事です、最終的にはパテ埋めするので内側から飛び出ているのでは、パテ埋めがパテ出し?となり造形が大変です、要するにへこんだ所にパテを塗り、平らにするのが解り易いという事です。
 
右下が叩きだした状態です、写真だとそんなにと、見受けられるけど実際は20mm程度叩きだしました。
以外に「ボコッ!」とへこみが良い感じで、戻ってくれて良かったです。
 
サーフエサが塗られて部分がたたき出しした所です。
- グラインダーにワイヤーカップを取付けて荒削り(必要に応じて)
叩き出すほどの板金では塗装が割れはがれている場合が多いです、これを剥がすにはサンドペーパでは腕が疲れるので、グラインダーで一気に粗削りした方が早いです。
カップワイヤーを取付けたグラインダー
注意>
カップワイヤーはワイヤー部が回転時に飛び切れ、衣類や皮膚に刺さります、最低限でもゴーグルは絶対必要です、目にささってからでは、遅すぎます。
- 耐水ペーパー掛けをし平らにします。
グラーンダーなどで塗装を剥がすと、板金と塗装面の境界がぼろぼろになります、下記の写真は塗装面をサンドペーパを掛けてた物です、塗装の赤色から＞下地塗装のグレー＞板金面となっています。
この段差を滑らかにする様に研ぎます。(「とぐ」研ぐというのは紙ヤスリで削るという事です)
  
ペーパー掛けの参考例
耐水ペーパー掛けをして平らにします。
荒とぎ 180~400番 ( 主に塗装を削り板金が見える所まで研ぐ際に使います)
中とぎ 600番
仕上げ 800~1000番
というのが一般的です。
参考までに、私が実際使うのは下記の番数です。
荒とぎ 400番(たまに320)
中とぎ 800番(時間はかかるが....)
仕上げ 1000番 (荒めのコンパウンドで磨いたイメージで仕上げる)
- 塗装面をきれいに水洗いする、砂などがかからない状態が必要、理由は砂がペーパーの間に入
ると塗装面に予定外の傷が入るためである、スポンジに水を含ませ水を加えながら研ぎます、このスポンジも砂などが含まれていない物を使います。
- 400番のペーパに、専用のコルクにペーパを巻いて水を掛けながら研いでいく、手で塗装面を確かめながら傷が平になるまで研ぎます。
- 塗装面(写真では赤色)が削れて下地塗り(グレー)が見えてくる、更に研ぐと板金の地が出て来る。
- 600番のペーパに切り替え、半仕上げ傷の部分の回りも全体的に研ぐ。
- 1000番のペーパーに切り替え、艶だしする感じで研ぐ。
コルクの「当て木」に巻いて使うのがベストです、全体的に研げますので塗装したときのゆがみが軽減できます。
  
- セプター(または同等商品)をハケ塗りします。
セプターという錆び止め特殊塗装をぬります、
SCEPTRE(セプター)とは、塗る事により水分を吸収して固まり、錆の進行発生を押さえ同時に塗装効果を得る防さび材です。
詳しくは http://hokkaiseiki.com/参照
 
この塗装は、水を吸収しながら固まるという種類の塗装で、ドロドロしたイメージではなくサラサラした飴色で浸透力が強いです、丁度薄い紅茶を塗り込む感じです、使う分だけ容器に移してハケ塗りします、サラサラとはいえ時間が経つて来ると徐々に粘度が増してきます。
- 1回目、筆に適量をしみ込ませます、垂れるほどはいけません。もし足れたらすぐにシンンナーをしみ込ませたウエスで拭き取ります。
非常に伸びが良くて、剥がし残った錆などに塗ると、茶色だった錆色が黒色となります。
板金が重なっている部分が多いミニですので、その隙間などにしみ込ませるように塗る事も大切です。
- 1回目の塗装が乾いてきたら、2度目の塗装を行います、ここでいう乾燥ですが、完全に乾燥してからではいけません、気温や塗装面の状態などにより変化します、指にべとつかない(指紋がつくくらい)で2度塗りを行います。
- 次に2度目が指にべとつかない(指紋がつくくらい)程度で乾燥したら、サーフェサ(プラサフ)を吹きかけます、これも最低 限2度塗りはします。
この行程は、「足付け」と言います、通常の塗装の場合
下地処理＞パテ埋め＞サーフェサ(足付け)＞塗装となりますが、パテと違い、セプターが固まってからだと、サーフェサ(足付け)のなじみが悪いので、ここで塗布します。
これをしないと塗装の乗りが非常に悪くなります、確かにセプターが乾燥すると表面はつるつるで、この状態ではペーパーで擦っても傷も付きにくい程です。
- 2度塗り、または2度塗り以上が基本と考えてください。
- 手に付いたら中々取れません、固まるとラッカーシンナーでも取れません。
固まる前なら、通常のラッカーシンナーで洗浄や拭き取り可能。
- セプターは強力な接着力があります、使用後の缶のふたの廻りに付着したセプターを拭き取り密封して保管して下さい、蓋をして保管しないと固まります。
- 塗装面の水分がある場合は、塗装をしてはいけませ ん、水分が乾燥した状態で使います。
 
セプターに水を加えると、ブクブク泡状になり固まります。乾燥している様に見えて、いろいろな部分に水分が含まれています、解らない場合は仕方がありませんが、明らかに水気がある場合は十分乾燥して下さい。
上記写真2枚を見てください、ドアステップの写真です(かなり乾燥させたのですが、やはり水分が入り込んでいるのですね、ブツブツは恐ろしく早く固まります)
具
体的にどうしてこんな事になるのかといいますと、下記の簡易図面の青色部分が、問題点で、MINI特有の鋼板の合わせ目の隙間から水が浸透します、この部
分の水分は数日天候が良い状態で乾燥させても、意外と完全に乾燥しません、解り易い例で言うと、真夏の朝靄の水滴がここにしみ込む、そんな水分でも、中々
乾燥しないで残ります
また下記図で意外と思われるかもしれませんが、MINIのこの部分には空洞となったエリアがあります、この部分に水滴が付くと長い時間をかけて内側から錆びていく事になります、それでなくても水分が残り易い部分なので、十分な錆び止め処理が必要です。
逆に上記の様になった場合、水分があった事になりますので、もし塗装後上記の様になった場合その部分を取り除きさらに上塗りします。
- セプターを使った錆び止め処理の注意点
- 2度目の塗りですがタイミングが難しいです、あまり乾燥させないで塗ると、先に塗った半乾きの塗装が溶け出しドロドロゼリー状態となり、デコボコになりますので注意が必要です。
かといって乾燥し過ぎで2度目を塗り込んでも、密着性が低くなりがちです、指紋がつく程度というのがセオリーのようです。
- セプターは完全乾燥すると鉄より硬い感じとなり、ペーパー掛けも大変です。
- 見
落としがちな錆の出易い部分がミニには沢山あります(実際はどの車もそうなんですが)理由の一つに、鋼板の処理が悪い事が上げられます、鋼板にメッキ処理
などがされていて適切な下地塗装とシーリングがされていれば、ここまで錆びないのでしょうが、非常に簡易的な管理がされているようです。高年式になると更
にその傾向が強いとの情報もあります、噂では1990年程度までは鉄板も厚かったと言われています。
とはいってもこの錆び易い部分を防御するのが、車体を長持ちさせる秘訣と思います。
- それではどこから錆が出てくるのかと言いますと。
鋼板と鋼板の合わせ部分の溶接がポイントです。鋼板を溶接すると熱が加えられて、金属が酸化しますので錆び易くなります、また合わせ面には塗装が入りにくくシーリング (コーキング)も難しい場所となります。
またひとたび湿気や水が入りと、なかなか乾燥しにくい部分です。
この部分隙間にセプターをしみ込ませます、筆の先にセプターをしみ込ませ、板金の間にしみ込ませる様な感じで隙間に浸透させます。かなり乾燥していてもセプターが水と反応して、泡状になり固まる部分がけっこう多いです。
その場合その固まりを再度取り除きまた上塗りします。
ミニにはこういう部分が沢山ありますので、根気よくセプター処理をする事がポイントとなります。
プライベートで、きちんと処理するなら、一度ではなく数日に分けて楽しみながら作業した方が良いと思います。
私はお日様のでている時間内で合計で5日間ほどかかりました、擦って削って塗っては乾かし、塗っては乾かしを確認しながら繰り返す訳です。
- ボディーシャーシのドア下部(ステップ)の簡易断面図
上記は、空洞部分(内側)への錆び止め塗装の注入方法ですが、中々難しい作業と思いますが、10mm程度の丸穴でいいので1カ所または複数箇所から、細い
ホースをさし込み、ペットボトルなどでもいいので、簡易的なじょうろを作り、そこから塗装を流し込みます、車体の下部に何か敷かないと、ボトボト塗装が落
ちてきます、図の中の上部には塗装はかからないと思いますが、私が行った手法は綺麗なホースの方側を塗装に差し込み、もう反対側を口にくわえ、塗装をホー
ス分吸い込みます、それをいきよいよ、ホースの方向を調整して吹きかけます、効果のほどはいかほどなのでしょうか....
- ボディーの前と後ろのバンパー取付け部分も板金重ね部分で錆が起き易い部分ですここの防錆処理もポイントです。
参考
下記のショップでも大変努力して錆と戦っており、すごいなぁと感心させられます、大変参考にさせて頂いています。
ガレージミニ ノースランド札幌
 http://www2u.biglobe.ne.jp/~entory/このページを参照
- サーフェサ(プラサフ)を吹きかけ
セプターは、完全に固まると、表面がガラス上にになり、塗装の定着が必ずしも良くありませんので、完全に乾く一歩手前で、サーフェサ(プラサフ)を吹きかけます。
どちらにしろ、次のステップでペーパー掛けやパテ処理を行うので、セプターのかかった部分に吹きかけます。
- 再度、耐水ペーパー掛けをして平らにします
中とぎ 800番 (時間はかかるが....)
仕上げ 1000番 (荒めのコンパウンドで磨いたイメージで仕上げる)
- パテ処理工程(必要に応 じて)
セプターを塗布すると若干のデコボコ段差が出来てしまいます、ペーパーでは平らにしにくいのと、せっかくのセプターの塗装皮膜が薄くなるためうすくパテを
塗り平らにします、これは必要に応じた場所のみの処理でも構いません、見た目に影響が無い場所などでは必要ありませんが、サッとペーパー掛け程度はざらつ
きが取れて良いと思います。
パテ埋めのコツは
- うす塗りパテと厚塗りパテがある、下記の修復ではいずれも厚塗りを使用している。
- パテはホームセンターなどで販売されている、Holts(ホルツ)やソフト99などの物で十分である。
- 歯ブラシに練り歯磨きを絞り出す様に台紙などの上に出す(必要な量を出す、足りなかったら後から重ね塗りが可能なのであまりよけいに作らなくても良い)
取扱説明書の指示通りにパテ材と硬化剤を混ぜ合わせる。
- 良ーく混ぜます、私は下記の剥がし板を使いました2本使うのがコツです、片方に付いたパテを片方を取りながら作業できます、結構使い易かったです。
- 塗り込みのポイントは幅の広いへらで塗り込む事です、先が細いとボディーの板全体に均一に塗り込めないので、帰って段差がで来てしまいます。
下の図の幅の広い方でほとんど足りてしまいました。特に今回のドア付けね部分は、この幅でも足りない程度でした。
パテは広い面積に塗り込み自然の平さを造形するのがポイントとおもいます。
- 乾燥させます、30分ぐらいしたらあまりにもはみ出ている部分を、カッターナイフなので取り除きます。
このときの固さは、チーズを切る程度とします、それより柔らかいときはもう少し待ちます。
- 320番前後の耐水ペーパーで、研ぎます「当て木」を使う事を忘れずに。
- 多分この段階で「盛り過ぎ部分」や「足りなかった部分」が学習でき解る事と思います、よく指を当てて状態を把握します。
次に、再度パテ埋めする部分を構想を頭で立ててください、このパテ埋め＞乾燥＞ペーパー掛けを納得するだけ繰り返します。
- パテ埋め処理がもう大丈夫となった段階で、ペーパーも番数を上げて仕上げ研ぎします。
一見平らなパネル面だけど、なんだか波打っている、ペーパー掛けの後にパテ埋めすると、かなりくぼんでいる事が解ります。
これくらい広範囲にわたっていると一回では処理できません、全体にパテを塗った後、2時間程度乾かし(パテの種類にもよる)それからペーパー掛けを行い、全体の面を平らにしたら、再度パテ埋めします。
  
上の写真は、左のドア取り付け部のへこみの処理です(1回目のパテ塗り)
パテ埋め前と、パテ埋め後の写真です、かなり修復できているのが解ると思います。
上記のパテ埋め後さらに再度仕上げパテを塗り、さらにペーパー掛けを行います、サーフェサを吹いているのは、デコボコが目視で解り易い様にするためです。
  
(2回目のパテ塗り)
 
サフェサを塗り面が奇麗にでているか確認、平らになりましたこの部分はこれで下地完了。
 
上の写真は、フロントライトの上部のへこみの処理です
パテ埋め前とパテ埋め後の写真です、かなり修復できているのが解ると思います。
 
 
上の写真は、フロントライトの下部のへこみの処理です
パテ埋め前と、パテ埋め後の写真です、かなり修復できているのが解ると思います。
 
ドアステップのゴムモールを外したらサビサビでした、カップワイヤーで錆を落としてセプター処理、半乾き状態でサーフェサを塗りその後ペーパーで面を出しました。
  
 
- サーフェサ(プラサフ)を吹きかけ
パテ埋め後に、サーフェサ(足付け)をします、今回はあくまで傷板金(ペーパー掛け)、へこみ板金と板金面まで達したパーパーがけと錆の発生した部分のみに行います、本来の最終塗装前のサーフェサ塗装ではありません。
- 再度耐水ペーパー掛けをして平らにします
荒とぎ 400番 (たまに320)パテを平均的に削る
中とぎ 800番 または600番(時間はかかるが....)
仕上げ 1000番 (荒めのコンパウンドで磨いたイメージで仕上げる)
よく指で滑らかさや段差が無いかを確認しながら、サーフェサの表面を研ぎ仕上げて行きます。ここで妥協は許せません、塗装したときに後悔します、必要に応じてデコボコがペーパーで処理できない場合再度パテ盛りを行います。
また虫食い穴状態の場合も再度パテ処理を行います。
 
- シーリング(コーキング)処理
板金のつなぎ合わせの部分、特に車体内部側の合わせ目に、コーキング処理(目止め)を行います。
この処理は、錆び止め処理からさらに、水分の侵入を防ぐのと、飛び石などで錆び止め塗装面がはがれるのを防ぐ意味があります。(というか、そうだと思っている)
コーキング材は各種あります、自動車用の専用コーキングもありますが、なぜか非常に高価です。
またホームセンターなどで購入できる範囲では、格安なシリコン系ではないほうが、後々良いと思います、理由は剥離が困難だからです、シリコン系のコーキン
グは硬化しても柔らかくゴム状となり利点が多いのですが、剥がそうとした時に、完全に剥がすのが非常に困難です、塗装ははじくしシンナーなどで拭いても、
シリコンのワックス効果成分が取れ切れません、それであれば剥がし易い物の方が、後にまた板金作業をする場合、作業製が良い事も考えられます。
シリコンコーキングは近年1本300円程度で入手で来ますが、私が使っている物は2000円程度します、しかし固まっても若干の柔らかさがあり(シリコン系よりは固い)振動などにもはがれにくい特性があります。
- これで板金は完了、後は塗装工程となります。
ここはプロの作業におまかせとなります。おおよその行程は次の流れのようです。
- 必要に応じ、洗車＞乾燥＞塗装面の油分の除去
- 必要に応じ、マスキング
- 全体に対してのサーフェサの吹きかけ(板金状態を最終確認、場合によりまたパテ埋めやペーパーかけに戻る)
- 1回目の塗装(塗装とシンナーとの比率=塗料濃いめ)
なぜ始めの塗装が濃いかと言うと、次に吹きかける塗装がかかる事によってタレにくくするためだそうです。
- 2回目の塗装(上記よりシンナーの比率高め)
- 塗装の重ねの回数は必要に応じて変わる。
- 塗装の種類や状況により、仕上げクリアを塗装
- 乾燥(数日の乾燥が必要、本来は最低でも1週間以上)
- パフがけ、コンパウンドにて研磨(つや出し)
- シャーシコーティング
車体全体の塗装が終わったら、フェンダー内側回りと車体下全面にシャーシコーティングを施します。
錆び止めの役目と飛び石からの保護、さらに若干の防振効果が得られます。このシャーシコーティングは全塗装前に行うのが良いと思います、理由は製品の殆ど
が黒色のためミニの様な構造だと、車体横から見たとき塗装の切れ目に色が被さり、見た目がいまいちになる可能性があります。
私の愛車は黒色に塗りますのでこの辺はあまり目立ちません、もっとも塗り方に注意すれば問題なくいけると思います。
- 塗装の色はどんな色
ところで私がこのページを書いているのは、自分に取ってのメモであり、一部の方の参考にでもなればとの思いもあり記載しています、しかし見直すと技術的な話ばかりで夢がありません、そこで違った内容を少々...^_^;
ミニに乗っているとか、ミニが好きだとかいろいろな方がいる事と思いますが、ミニにはどんな色が似合うのでしょうか?
こだわりを持っている方々が多いと思います。もしかしたらMINIの車色の豊富さは世界一かもしれません、この色のミニを見た事が無いという色が思い浮かびません、それくらいミニの色は沢山あります。
自分は黒いミニが好きです今までも黒色でした、今後も迷い無く黒色です、そして屋根は白色、それもクリームかかった白ではなく純白です、これがが好みなんです。
実は、の組み合わせにメッキパーツと、出来ればドアノブとトランクオープナーも黒塗装品が好みなんです。わざわざこの組み合わせを探してミニに乗り始めたぐらいですから、自分で言うのもなんですがこだわりがあります。
MINIの塗装で特徴的なのは、全体の塗装を1色で塗るのではなく、ボディーの色に対してワンポイント的に、屋根の色やトランクの色やボンネットの色を変
えるパタンが多い事です、私の友人なんか「あっ!屋根もボディーと一緒の色のMINIだ!」と言ったぐらい、屋根だけ色がちがうミニは多いですね。
下記のページに、いろいろなカラーのミニが紹介されています。
http://www.minicolours.co.uk/list.cgi
リアトランク回りの分解板金
ミニのトランクドアの外周は、ちょこっと何かをぶつけて、塗装はがれしたりしている場合が多いのではないでしょうか、オープナーを回転させて開けるのでその周辺の塗装も傷がつき易いポイントですね、きれいにパーパーで研いで下地処理します。
ところでトランクですが少々ボディーの赤色と発色が違います、おそらく工場で別々に塗装するのでしょう、その関係で微妙に発色が変わるのでしょうか、色を塗り替えたのかとも考えましたが、トランクを取り外した形跡はなさそうですので、その可能性は大です。
サ
ブシャーシの板金塗装
ミニには前後にサブシャーシという物が付いている、フロントはかなり厚い鋼板で、ちょっとの塩害でもいきなり穴があく事は無いとしても、リアのサブシャーシはペラペラな鋼板の張り合わせで出来ており、比較的簡単に錆から穴があいた様な状態になり易いです、という
より塗装が悪くすぐ錆びが浮きます。
私は根気よく錆を剥がして、製造時の溶接のスパッタ等も削り暫定的に安物の、黒のラッカースプレーをたっぷり吹きかけてきましたが、内側には手が入らないので、取り外して防錆び処理してから塗装したいと、常日頃から思っていました。
余談ですがこのサブシャーシ、製造時の手作業箇所が多いのでしょう、溶接の仕上げなどが2台のミニがある事で比べる事が出来て、なかなか違いが楽しめて面白いです(こんな自分変かなぁ~)
昨年フロントのサブシャーシを洗浄、錆び落とし、で雪が降ってきて作業停止、雪に埋まったまま、ようやく取り出した所、思っていたよりは錆びは無かった、主要部分にセプターを塗っておいたおかげだろう。
ともかくリアサブシャーシも取外し、前後のサブシャーシの錆びと汚れを剥ぎ落としセプター処理後、強力錆び止め塗装「黒」をたっぷりと塗った、特に板金のつなぎ合わせ目には、塗り込む様にはけ塗りしました。
念願かなって強力に錆び止め処理されたシャーシが出来上がりました。
全塗装完了
2006.7.10、
ミニが全塗装から帰ってきました、搬送込みで黒色/屋根白で10万円でした。
仕上がりはまあまあで満足しています。
All
the informations on my Homepage is provided in
Japanese only. Presented by Satoru Kaneko,1999
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